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De Greenmarket à Gotham : un nouveau regard sur le Greenmarket d'Union Square

De Greenmarket à Gotham : un nouveau regard sur le Greenmarket d'Union Square


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Le chef Alfred Portale du Gotham Bar and Grill publiera un livre de cuisine basé sur l'Union Square Greenmarket

Alfred Portale a été une icône du monde culinaire new-yorkais, tout comme Marché de producteurs Greenmarket d'Union Square, il semble donc tout à fait approprié que Portale écrive un livre de cuisine sur le célèbre marché. Avec des centaines d'agriculteurs et des milliers de clients par jour, le Greenmarket est l'un des plus grands au monde.

Eater rapporte que Portale s'attend à libérer un livre de cuisine le 21 juin intitulé Greenmarket à Gotham, qui aurait 12 chapitres différents et 36 recettes originales mettant en valeur une ferme différente du marché. Le livre proposera également des menus inspirés du Greenmarket d'Union Square, ainsi que des recettes végétariennes du Gotham Bar and Grill que beaucoup ont appris à connaître et à aimer. En plus de beaucoup de cuisine, il y aura également des accords mets-vins par le directeur des vins de Gotham, Eric Ziller.

Portale prévoit de donner dix pour cent des ventes à GrowNYC, un organisme de bienfaisance basé à New York utilisé pour améliorer l'environnement grâce à diverses méthodes de programmes éducatifs. Le livre est disponible pour prévente pour 22,00 $ via Haute Press.


LA MANIÈRE QUE LES CHOSES ÉTAIENT

je suis une créature de la ville dans laquelle je suis né. Bien que mes parents aient contribué, c'est la ville&mdash avec son dynamisme, sa diversité, ses défis et ses choix, ainsi que ses images, ses odeurs et ses sons&mdash qui m'ont élevé et façonné ma sensibilité urbaine. Notre déménagement dans une banlieue du Connecticut m'a également façonné. Cela m'a donné le goût d'un autre mode de vie, qui a aiguisé ma sensibilité urbaine. Le mien est un conte de New York, mais plus que cela, mon histoire familiale est parallèle à celle de millions d'Américains et illustre les modèles de changement social qui ont modifié le visage des villes américaines, pas seulement New York.

Mes parents étaient tous deux des enfants d'immigrés, tous deux nés et élevés à Brooklyn, fascinés par le rêve américain tel que défini dans les premières décennies du siècle dernier. J'étais le premier membre de ma famille à être né à Manhattan, une réalisation formidable pour la génération de mes parents, car déménager de Brooklyn à Manhattan était une marque d'accomplissement.

Mon père travaillait dans le secteur du nettoyage à sec, apprenant d'abord le métier en travaillant pour quelqu'un d'autre, puis en ouvrant son propre magasin avec de l'argent emprunté au cercle familial et en développant cette entreprise en une petite chaîne de quatre magasins à Greenwich Village. 1 Ce modèle d'évolution entrepreneuriale était typique des nouveaux immigrants et de leurs enfants. C'est toujours le cas. On peut observer ce qui se passe, en particulier dans les quartiers d'immigrants, dans les villes partout. Emprunter au &ldquofamily circle&rdquo ou au &ldquocommunity network&rdquo a toujours été la première étape de la création d'entreprises par les nouveaux immigrants. Ma famille ne faisait pas exception. Les banques conventionnelles sont une expérience intimidante et étrangère et ne sont généralement pas accueillantes pour les immigrants.

Le magasin principal se trouvait sur la Huitième Rue entre la Cinquième et la Sixième Avenue, alors la principale rue commerçante de Greenwich Village. L'usine, où les vêtements des quatre magasins étaient nettoyés, se trouvait sur West Third Street, au coin de l'endroit où nous vivions. Quand j'étais très jeune, ma mère y travaillait avec mon père pendant que ma sœur aînée et moi étions à l'école. Ma mère s'est inscrite à un cours de décoration à l'Université de New York (aucun de mes parents n'avait été à l'université) et est finalement devenue décoratrice d'intérieur professionnelle (aujourd'hui, elle s'appellerait une &ldquoiinterior designer). Elle a développé une carrière active en gagnant des clients grâce au bouche à oreille.

Nous vivions dans un appartement spacieux au sixième étage d'un immeuble de douze étages du côté sud de Washington Square Park avec des fenêtres donnant sur le parc. Ma mère pouvait garder un œil sur moi quand je jouais dans le parc ou me faire signe si je dépasse mon temps de jeu. Faire du patin à roulettes, sauter à la corde, balancer une jambe sur un Spaldeen qui rebondit jusqu'au jeu & ldquoA My Name Is Alice & rdquo, et les jeux de cartes à collectionner contre les murs des bâtiments étaient les passe-temps favoris. 2 D'autres ont joué au stoopball, au stickball, au curb ball et bien d'autres. La variété des jeux pour enfants sur les trottoirs et les rues de la ville est infinie. La vitalité que représentait cette activité de rue, sous le regard attentif des parents et des voisins, a souvent été interprétée à tort comme des conditions de bidonville.

La télévision n'était pas encore abordable pour ma famille, mais j'avais un ami au douzième étage qui appréciait ce luxe. Chaque mardi soir, je lui rendais visite pour regarder Oncle Miltie (Milton Berle). De temps en temps, j'ai aussi pu regarder Sid Caesar&rsquos Spectacle de Spectacles ou, tout aussi excitant, Ed Sullivan. J'ai même vu l'émission dans laquelle il a présenté les Beatles.

J'ai marché sept ou huit pâtés de maisons jusqu'à l'école, j'ai joué librement et sans fin dans le parc, j'ai écouté des chanteurs folkloriques qui se réunissaient régulièrement au Circle (le nom local de la grande fontaine circulaire), j'ai voyagé dans les hauts lieux des musées, des théâtres et des cours de danse moderne et j'ai fait du shopping dans la quatorzième rue pour les vêtements de tous les jours bon marché et les quartiers chics de la Cinquième Avenue pour les achats spéciaux occasionnels plus chers.

La veille de Noël, mes parents, ma sœur et moi prenions le bus de la Cinquième Avenue jusqu'à la Cinquante-neuvième Rue (la Cinquième Avenue était alors à double sens) et descendions jusqu'à la Trente-quatrième Rue pour profiter des vitrines de Noël exubérantes du département. magasins. Alors que tous les grands magasins rivalisaient pour produire les vitrines les plus astucieuses, Lord & Taylor a toujours remporté haut la main Saks Fifth Avenue et B. Altman a alterné pour la deuxième place. Même les quelques banques et bureaux des compagnies aériennes de la Cinquième Avenue faisaient bonne figure. Ensuite, nous prenions le bus pour le reste du trajet au centre-ville et rejoignions les chanteurs de Noël chantant devant l'immense arbre de Noël sous l'arche de Washington Square. C'était une grande tradition. La ville était un endroit charmant dans les années 1940 et 1950.

1.1 Mon immeuble et mon bloc sur Washington Square South avant la condamnation. Archives de l'Université de New York.

1.1a La bibliothèque NYU&rsquos Bobst a remplacé mon bloc. Jared Knowles.

L'EFFET PUSH-PULL

Deux choses ont amené ma famille à déménager à Westport, dans le Connecticut, alors un paradigme de banlieue. L'opportunité a fait signe à mon père. Le premier centre commercial, avec la première succursale d'un grand magasin de la ville de New York, avait ouvert à Westport. Comme dans tant de centres-villes à travers l'Amérique, celui-ci était à une courte distance du centre-ville, suffisamment pour attirer les entreprises. En face, à quelques minutes de Main Street, une seconde était sur le point de s'ouvrir. Le constructeur du deuxième centre souhaitait y inclure un pressing. Il voulait que mon père soit le seul à le faire.

Les centres de strip-tease à travers l'Amérique de l'époque imitaient les rues commerçantes de la ville et reconditionnaient en fait dans une version planifiée le mélange commercial réussi qui évoluait spontanément dans les rues urbaines. Les développeurs ont adopté une formule qui comprenait un mélange de magasins de service et de magasins spécialisés. Ainsi, le constructeur voulait qu'un nettoyeur à sec se situe entre le supermarché et le magasin de vêtements pour bébés, avec la quincaillerie, les tapis et autres magasins et la cantine pour suivre la ligne. L'offre était une opportunité commerciale difficile à résister pour mon père.

Mon père avait faim de l'attrait de la vie de banlieue, mais ma mère ne l'a certainement pas fait et ne s'y est jamais installée avec bonheur. « Vous payez un prix élevé pour ce brin d'herbe », disait-elle. Néanmoins, l'opportunité exerçait un effet d'attraction irrésistible sur mon père. Nous avons fait le changement.

Ma mère a résisté au mode de vie de femme au foyer de banlieue, mais elle s'est définitivement laissée entraîner dans la culture automobile. Mon père conduisait un break Chevy d'occasion, mais la première voiture de ma mère était une Ford décapotable rouge avec un moteur V8 et un levier de vitesses. Si elle devait être en banlieue, elle voulait une voiture amusante. Quelques années plus tard, sa deuxième voiture était similaire mais en blanc. Les deux voitures étaient des aimants garantis pour les garçons sur le parking à la très rare occasion où j'étais autorisé à conduire sa voiture à l'école. Pour les activités parascolaires, la plupart du temps, je faisais de l'auto-stop ou du vélo jusqu'à ma destination. Ma mère a refusé d'être chauffeur.

Alors que les opportunités et la vie en banlieue avaient un effet d'entraînement sur mes parents, trois forces négatives ont fait intrusion dans notre existence urbaine équilibrée et nous ont aidés à dépasser les limites. Le bâtiment Third Street dans lequel mon père & rsquos principal & ldquoplant & rdquo (je n'ai jamais su pourquoi on l'appelait une usine) était situé a été condamné dans le cadre d'un grand projet de rénovation urbaine, conçu par Robert Moses. &ldquoUrban Renewal&rdquo était le programme fédéral qui a financé la refonte majeure de la plupart des villes américaines à partir des années 1950. Le bloc de l'usine Third Street faisait partie de la grande partie du tissu urbain multifonctionnel et économiquement viable de South Village qui a été sacrifié pour des immeubles d'appartements subventionnés à revenu intermédiaire situés sur des places vertes, à savoir Washington Square Village et au sud de celui-ci, les Silver Towers conçues par IM Pei. Cette zone, juste au nord de Houston et du futur SoHo, comportait un mélange similaire de bâtiments commerciaux en fonte, d'appartements, de petits immeubles d'habitation et de quelques maisons fédérales.

Grâce à la rénovation urbaine, l'Université de New York, qui n'est pas encore la force dominante dans le quartier qu'elle est devenue, a acquis notre immeuble d'appartements et a fait savoir que tous les locataires devraient éventuellement déménager pour faire place à l'expansion de l'université. Le renouvellement urbain, alors comme aujourd'hui, a aidé les établissements d'enseignement à étendre les campus à travers le domaine éminent, la prise de propriété privée pour un objectif public vaguement défini. La bibliothèque Bobst, une imposante bibliothèque en grès conçue par Philip Johnson, a été construite sur le site.

Comme si perdre notre appartement et l'usine de mon père ne suffisaient pas, les forces de la pègre s'immisçaient dans les petites entreprises, comme mon père sur Eighth Street, rendant de plus en plus difficile pour les propriétaires d'entreprise comme mon père de rester indépendants. Le site principal de Larry Brandes Dry Cleaners était situé au centre de la Huitième Rue, à MacDougal. La huitième rue est l'équivalent du village d'une rue principale.

1.2 &ldquoL. Brandes Cleaners était le magasin de mon père sur la huitième rue, dans les années 1930 ou 1940, avec un camion de livraison garé devant. BID de la huitième rue.

Poussé à partir

La combinaison de Robert Moses Urban Renewal et des bouleversements de la pègre a rendu notre départ inévitable. Nous avons donc déménagé à Weston, Connecticut, la ville voisine de Westport. Mon père, ayant vendu ce qu'il pouvait de l'entreprise de la ville, a ouvert à Westport voisin l'un des premiers magasins de nettoyage à sec cash and carry dans un centre commercial du Connecticut. Ma sœur, Paula, travaillait pour une agence de publicité à New York, et elle a créé une campagne de presse qui a commencé des semaines avant l'ouverture, jouant sur le thème de &ldquocity to suburb.&rdquo

Aucun service de ramassage et de livraison à domicile n'était proposé dans le nouveau magasin, comme cela avait été fait dans la ville, mais un service le jour même et un lavage de chemises sur place étaient possibles qui n'avaient pas été dans ses magasins de la ville. Le magasin a ouvert ses portes en 1953 et j'y ai travaillé avec enthousiasme après l'école et le samedi, en commençant par assembler des cintres et éventuellement en attendant les clients.

&ldquoLa finition à la main&rdquo (un terme sophistiqué pour le repassage) était un service qui n'était généralement pas disponible dans les magasins de nettoyage à sec. Mon père a introduit ce service à Westport. Katie, une femme qui travaillait à l'usine de West Third Street, a fait la navette de Harlem à Westport pour continuer à travailler pour mon père. Il est venu la chercher tous les matins à la gare. Étonnamment également, deux des presseurs, Al et Phil, qui vivaient à Brooklyn & rsquos Bedford-Stuyvesant et avaient également travaillé sur West Third Street, faisaient la navette depuis la ville tous les jours pour continuer à travailler pour mon père. Ils étaient de fervents fans de Brooklyn Dodger, mon père et moi étions également de fervents fans des Yankees. Pendant les matchs, en particulier les fanions et les World Series, le magasin était fou d'acclamations et de railleries. Les clients sont arrivés en deuxième position.

Je me souviens avoir été fasciné par le nombre de clients qui connaissaient mon père du Village. &ldquoÊtes-vous le même Larry Brandes, nettoyeur à sec, qui était dans la Huitième Rue ?&rdquo demandaient-ils. C'étaient d'anciens clients de la ville, devenus de nouveaux banlieusards à la recherche des mêmes pâturages plus verts que mon père. Les résidents de Greenwich Village déménageaient à Westport. L'exode vers les banlieues prenait de l'ampleur. Nous avons été témoins et participants d'un phénomène qui allait changer le visage de l'Amérique.

Weston, où nous avons déménagé, était une petite ville annexe à la plus grande et plus connue de Westport. Je suis allé au collège à Weston mais au lycée à Westport parce que Weston n'en avait pas encore. Le magasin de mon père était à Westport.

Mon père rêvait de construire une maison toute l'année. Nous avions le terrain. Notre chalet d'été & mdashno isolation thermique ou hiver & mdash était sur le site. Cette petite maison de deux chambres était l'expression de la créativité familiale. Mon père a construit des placards, installé des fenêtres là où il n'y avait que des écrans et a créé une cuisine petite mais efficace. Ma sœur a peint des motifs de Peter Hunt sur des armoires et des portes de placard. Ma mère cousait des housses et des rideaux. J'ai aidé &ldquodrip&rdquo à peindre les sols avec ma mère et ma sœur à la Jackson Pollock. Ce chalet a été démoli pour faire place à une maison à plusieurs niveaux toute l'année, la conception de logement populaire des années 1950.

Weston, au cœur du comté de Fairfield, était l'une de ces communautés idylliques où les maisons confortables étaient entourées de bois, de ruisseaux et de pelouses. Une plage de Long Island Sound était à une courte distance en voiture. Des fermes historiques en planches blanches et des coloniaux tout aussi odorants dominaient le paysage jusqu'à ce que le développement des banlieues envahisse autant d'espaces ouverts dans les années 1950 et 60. La vie à la campagne toute l'année attirait mon père. Pour un garçon qui a grandi dans les rues de Brooklyn, a appris à plonger depuis les jetées du port de New York et a joué au stickball dans la rue, l'attrait de la pelouse, de la roseraie et de l'étang de baignade était irrésistible. Il a planté un pommier à partir de graines, et toutes les quelques années, je passe devant pour m'assurer qu'il est toujours là. Les taxes étaient bon marché. Les écoles publiques ont été acclamées à l'échelle nationale. À cette époque, New York n'était qu'à une heure de train et une heure et demie en voiture. Les deux modes de déplacement vers la ville de New York prennent plus de temps aujourd'hui en raison de la circulation automobile atroce et du service ferroviaire réduit.

LA BANLIEUE EN FORMATION

Des maisons modèles étaient construites autour de Westport, une grande attraction pour les résidents de la ville. Des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt garantis par le gouvernement fédéral, une nouvelle construction d'écoles modernes financées par le gouvernement fédéral, des impôts bas et l'attrait de l'accession à la propriété ont ajouté un attrait supplémentaire. J'ignorais la banalisation de l'Amérique alors en plein essor. Mais je me souviens quand les bois et les champs où nous faisions de l'équitation ont été perdus à cause d'un développement de maisons à deux niveaux.

Ma mère, alors décoratrice d'intérieur chevronnée, travaillait pour des constructeurs locaux de maisons neuves, rendant l'intérieur des maisons modèles aussi attrayant que l'idée plus large de déménager en banlieue l'était. Le truc du métier, m'a-t-elle dit, était de meubler la maison modèle avec des meubles de petite taille pour agrandir les pièces, comme des lits de camp au lieu de lits jumeaux, une causeuse au lieu d'un canapé pleine grandeur, de petites peintures sur les murs . La plupart de ce qui se passait dans et autour de Westport, comme dans le reste de la banlieue américaine dans les années 1950, étaient des maisons à deux niveaux avec un garage simple (seulement parfois double) et un sous-sol inachevé. Ce sous-sol inachevé était l'occasion pour la classe moyenne de s'épanouir. Lorsque nous avons en fait construit notre propre nouvelle maison pour remplacer le chalet d'été, il s'agissait d'une version « personnalisée » et agrandie de ce modèle à paliers multiples.

En un mot, c'était là : bon nombre des problèmes urbains-suburbains qui domineraient l'actualité du développement pendant la seconde moitié du siècle dernier. Ils ont façonné ma jeunesse et mes intérêts journalistiques plus tard.

Nous vivions l'effet &ldquopush-pull&rdquo. Les gens ne fuyaient pas simplement les villes pour les banlieues. Ils étaient attirés par les opportunités d'acheter une maison, de payer des impôts bas, d'ouvrir une entreprise ou d'envoyer des enfants dans de toutes nouvelles écoles. Les commodités des banlieues et les routes pour s'y rendre, les prêts à faible taux d'intérêt pour financer des maisons, les écoles modernes, les centres commerciaux pour attirer les entreprises de la ville étaient subventionnés par les gouvernements fédéral et étatique.

Aucun programme comparable n'investissait dans les villes. En fait, l'inverse était vrai. La mise en ligne par les banques et les assureurs et la supercherie des agents immobiliers ont empêché le rêve d'accéder à la propriété dans la plupart des quartiers de New York et dans des villes à travers l'Amérique. &ldquoQuand je vivais à New York&rdquo, Jane Jacobs m'a dit des années plus tard, &ldquoe avait des économies et pouvait emprunter à des membres de sa famille pour acheter une petite maison à Greenwich Village. Nous ne pouvions obtenir aucun prêt bancaire. Les banques avaient mis cette zone sur une liste noire ou sur une ligne rouge. En Amérique, toutes sortes de villes qui étaient très viables étaient bordées de rouge. Les gens pouvaient obtenir un prêt. Nous aurions pu obtenir un prêt très facilement pour déménager en banlieue. Il y avait beaucoup d'ingénierie sociale manifestée à travers où l'argent serait prêté et serait prêté, ce qui serait construit et serait construit. On ne disait pas aux gens qu'ils étaient socialement conçus comme ça, mais ils l'étaient. 3

DÉFINIR LE PROGRÈS

La poussée à partir pour nous et pour beaucoup d'autres n'était pas due à la soi-disant détérioration des conditions urbaines, communément imputée au déplacement de la population vers les banlieues. Nous n'avons pas subi ou été témoins de crimes graves. Et même si jeunes, ma sœur et moi avons déménagé dans Manhattan seuls, en bus, en métro ou à pied. Je ne savais pas comment sortir de Manhattan. Je n'ai pas eu peur et, de toute évidence, mes parents se sont sentis assez à l'aise pour me laisser aller seuls.

La poussée dramatique à cette époque était la poussée du renouvellement urbain, de la démolition massive et de la disparition des quartiers. Les banques ont cessé d'accorder des prêts aux entreprises et aux propriétés destinées à tomber dans la boule de démolition de la rénovation urbaine. Des entreprises comme mon père (et plus tard mon mari) et des résidents comme ma famille n'ont pas déménagé simplement par choix. Il n'est pas difficile d'observer comment la déchirure d'un tissu urbain, quelle que soit sa taille, fragilise les fils qui l'entourent, de sorte qu'une érosion supplémentaire devient inévitable. Le déplacement par une autoroute, ou un projet de réaménagement urbain, a été au cœur de la poussée.

De nombreuses années plus tard, j'ai réfléchi avec Jane Jacobs à cette période où les priorités de financement fédéral ont entraîné des changements radicaux dans les quartiers urbains et les centres-villes. Elle m'a averti qu'« il y a deux types de changement, et vous pouvez les symboliser sur le terrain », a-t-elle expliqué. &ldquo&rsquo&rsquos le type de changement dans lequel la couche arable est en train de se construire, et elle est rendue plus fertile et c'est une bonne gestion de la terre. La terre change quand vous faites cela, mais c'est un changement positif. Ensuite, il y a une sorte de changement qui change tout aussi nettement qu'une érosion. Des ravines sont creusées dans la terre, et la couche arable est emportée et rendue infertile. Le fait qu'il ait changé ne signifie pas qu'il progresse. C'est la ruine.Mais les gens ont été, pendant longtemps, soumis à un lavage de cerveau dans l'idée que toute sorte de changement dans une ville était un progrès. &lsquoEh bien, oui, c'est mauvais, mais cela progresse.&rsquo Non, c'est de l'érosion. Et les gens ne voulaient pas être considérés comme démodés.

LE CHOC DU NOUVEAU

La transition vers la banlieue n'a pas été facile. Pour moi, c'était traumatisant. Passer d'une école privée progressiste à Greenwich Village, la Little Red Schoolhouse, à une école secondaire publique conservatrice, Horace C. Hurlbutt Jr., à Weston était, pour le moins, un changement radical dans l'éducation et le mode de vie social. Les philosophies éducatives étaient opposées, l'une assez progressiste, l'autre traditionnelle. Je n'avais appris à imprimer qu'à Little Red, maintenant je devais apprendre à écrire des scripts, presque du jour au lendemain, pour rattraper mon retard. J'avais appris à construire des tables et à fabriquer des nichoirs dans la boutique de Little Red, maintenant je suis allé à &ldquohome ec&rdquo avec seulement des filles et j'ai appris à faire des gâteaux et du pudding. &ldquoPourquoi ne t'apprennent-ils pas à cuisiner un morceau de viande ?» a demandé ma mère. J'avais l'habitude de porter des jeans à l'école à Weston, les filles portaient non seulement des jupes ou des robes, mais elles confectionnaient elles-mêmes leurs vêtements.

Les activités de plein air étaient probablement meilleures à Weston. À New York, nous étions limités à une aire de jeux sur le toit ou à un terrain de sport en asphalte au coin de la rue. Nous ne nous sommes jamais sentis privés du tout. Mais à Weston, j'ai joué au basketball, au baseball et au tir à l'arc et ce qui choque mes filles est devenu une pom-pom girl (oui, des jupes en feutre avec des caniches).

À Little Red, nous avions parlé de grands problèmes sociaux, appris des choses sur l'anatomie humaine qu'aucune école publique n'osait enseigner, et même étudié la religion comparée&mdashLe christianisme, le judaïsme et l'islam&mdashand a visité différents lieux de culte. Je me souviens avoir lu un livre puissant qui, je pense, s'appelait Un dieu. Cela m'a certainement fait découvrir l'idée de la diversité religieuse et de la tolérance dès mon plus jeune âge. À Weston, nous avons commencé la journée avec non seulement le serment d'allégeance, mais aussi la prière du Seigneur, quelque chose qu'une école privée qui croyait en la séparation de l'Église et de l'État ne ferait jamais.

Notre classe à Little Red était modestement intégrée racialement et religieusement, mais à Weston, la banlieue du Connecticut Yankee, j'étais l'outsider. J'étais le troisième juif de ce collège, le premier de New York. Le plus douloureux était quand j'ai eu une fête d'anniversaire à laquelle certains de mes camarades de classe n'étaient pas autorisés à assister parce que j'étais juif.

Weston n'avait pas d'école secondaire à l'époque, alors nous avons tous fréquenté l'école secondaire Staples à Westport. Westport était déjà en passe de devenir une ville moins provinciale et plus cosmopolite que Weston, et le lycée le reflétait. Je n'étais pas le seul transplanté à New York, et il y avait quelques autres Juifs.

Cependant, New York me manquait et ma mère manquait ce que New York offrait à l'adolescente. Ma meilleure amie et voisine était la fille de l'amie la plus proche de ma mère, également greffée en ville. Les deux mères nous ont joyeusement donné la permission & mdashin en fait, nous ont encouragé & mdash à quitter l'école tôt un mercredi occasionnel et à prendre le train pour la ville pour une matinée à Broadway. Les excursions du samedi pour un musée et un spectacle étaient également une routine régulière.

LES BANLIEUES SONT DIFFÉRENTES

Aujourd'hui, Westport est bien peuplé d'anciens New-Yorkais et le siège d'un certain nombre d'entreprises importantes, et sa rue principale est le paradis des chaînes de magasins avec peu de magasins locaux restants. Le contraste est dramatique et l'état mdasha est familier à travers l'Amérique. Mais dans les années 1950 et 1960, Westport était dominé par des marchands locaux avec un nombre croissant d'écrivains, d'artistes et de publicitaires new-yorkais.

À l'époque, Westport était déjà considérée comme une banlieue new-yorkaise très cosmopolite. Avec le Westport Country Playhouse, la Famous Artists School (&ldquoFamous Writers&rdquo a été ajouté plus tard), et une communauté professionnelle diversifiée et une foule de célébrités, Westport avait du cachet. Les stars locales comprenaient Paul et Joanne Newman (clients de mon père), Martha Raye, Liza Minelli, Rod Serling (un autre client), Kirk Douglas, le photographe Milton Greene (avec Marilyn Monroe son invitée fréquente) et l'écrivain Hamilton Basso. Westport était souvent à l'honneur.

Le centre-ville de Westport avait tout et une bibliothèque mdasha, un petit parc, un cinéma, une librairie et une papeterie locales, un YMCA, un salon de crème glacée, Bill & rsquos Smoke Shop vendant de nombreux magazines et journaux, et de nombreux autres commerçants locaux qui connaissaient tout le monde, un peu comme le centre-ville de nombreuses villes. Il y avait de quoi m'intéresser et j'ai passé de nombreux samedis à en profiter. Le samedi soir, il y avait des cours de danse de salon Miss Comers&rsquos auxquels nous portions des robes de soirée et des gants blancs et les garçons portaient des smokings. Les robes formelles étaient alors longues, à jupes amples, souvent sans bretelles et en organza. C'était le centre de notre vie sociale, bien que la PTA ait également organisé une Teen Cantine plus égalitaire où les enfants pouvaient se rassembler et danser autour d'un jukebox pré-DJ.

Au lycée, je suis devenu rédacteur en chef du journal étudiant, je me suis impliqué dans tous les clubs disponibles et j'ai passé la plupart des après-midi derrière le comptoir du magasin de mon père. Quand il s'agissait d'envisager des collèges, j'avais peu de conseils de la part de mes parents, qui n'avaient pas été à l'université eux-mêmes. Par erreur, j'ai commencé dans ce qui était considéré comme un bon collège pour filles du nord de l'État. J'ai vite découvert que c'était comme une continuation de ma vie de banlieue. J'avais faim de retourner en ville. J'ai démissionné au milieu de ma deuxième année, j'ai trouvé un emploi de secrétaire juridique près de chez moi, j'ai suivi des cours dans une université voisine et j'ai postulé pour être transféré à l'Université de New York, là où j'ai commencé.

Ma mère était trop heureuse de m'aider à trouver un appartement en ville où elle aussi pourrait rester quand elle venait chaque semaine pour son travail de décoration. C'était un charmant appartement d'une chambre dans un immeuble inhabituel de cinq étages sur Central Park West. Je prenais le métro tous les jours pour aller aux cours. Ce bâtiment était une rareté au milieu des grands immeubles d'appartements d'avant-guerre, principalement des années 1920 et 1930, qui dominent Central Park West au nord de la cinquante-neuvième rue. J'avais un escalier de secours qui servait de terrasse surplombant Central Park. Ma mère a joliment décoré l'appartement avec des meubles recouverts de matelas et des bonnes affaires dans les friperies. J'étais ravi.

RETOUR À NEW YORK POUR DE BON

Aller dans une université new-yorkaise présentait de nombreux avantages, mais aucun n'est plus important que d'être de retour dans la grande métropole. Pour moi, c'était un retour aux sources : l'Université de New York dans le Greenwich Village de ma naissance. J'ai été stupéfait par l'envie de mes camarades de classe de NYU nés à New York qui ne pouvaient pas imaginer que la vie en banlieue n'était pas idéale et qu'un collège en dehors de la ville était un privilège que tout le monde abandonnerait. Ils ne pouvaient pas comprendre les rapports négatifs sur la vie en banlieue et ne pouvaient pas comprendre mon transfert d'une école du campus très réputée du nord de l'État à NYU. Comme dit le proverbe : il faut quitter la maison ou la ville pour l'apprécier pleinement. Ils n'avaient jamais quitté la ville. La ville m'a offert l'opportunité illimitée d'aborder les activités et les problèmes qui m'intéressaient.

La politique démocratique et les premiers mouvements des droits civiques avaient déjà capté mon intérêt alors que j'étais au lycée à Westport et que j'avais des années avant l'âge de voter (alors vingt et un). Je me souviens avoir parcouru la ville en 1956 avec mon chapeau de paille Adlai Stevenson en distribuant des macarons et de la littérature. Westport était fermement républicain, mais je n'avais pas réalisé à quel point mon activité politique mettrait en colère nombre de clients de mon père. Certains ont menacé de faire leurs affaires ailleurs. J'ai toujours admiré sa réponse. Il ne m'a pas découragé un peu mais m'a demandé de ne pas mettre d'autocollant sur la voiture qu'il garait parfois devant le magasin. Il ne s'est pas non plus opposé à ma lettre au rédacteur en chef du journal Westport à la fin des années 1950, applaudissant les étudiants assis aux comptoirs-repas dans le sud. Ce journal critiquait les sit-in dans les éditoriaux.

Mes intérêts ont trouvé de nouveaux débouchés à mon retour à New York. Pendant mon séjour à NYU, j'ai rejoint Students for Kennedy (même si j'étais encore trop jeune pour voter) et j'ai participé aux réunions fondatrices de Students for Democratic Society. C'était une période passionnante. N'importe quel étudiant pourrait se lancer dans la politique de la ville. L'aile réformiste du Parti démocrate était en train de renverser la vieille machine urbaine. Pour l'élection de 1960, j'ai servi comme observateur de scrutin. C'était une blague. J'étais tellement intimidé quand les &ldquodead&rdquo les gens ont voté&mdash les gens qui sont venus prétendant être quelqu'un qui était mort, un stratagème favori de la machine politique&mdashJe n'ai pas eu le courage de contester leur vote.

Plus tard, j'ai fait deux stages étudiants avec des élus du district de West Side où je vivais : le député Albert Blumenthal, qui deviendrait plus tard un champion de la réforme de la loi sur l'avortement, et le sénateur d'État Manfred Ohrenstein, qui deviendrait plus tard un opposant éloquent de Westway, l'autoroute de quatre milles le long de la rivière Hudson qui allait devenir l'une des plus grandes controverses urbaines de ma vie.

J'ai dirigé le conseil du club étudiant et j'ai rejoint les groupes de défense des droits civiques du campus. Je n'ai pas eu le courage de rejoindre d'autres étudiants lors de trajets en bus vers les sit-in du sud, mais j'ai sauté dans l'aile étudiante de la politique démocrate de la ville, en organisant en particulier des étudiants bénévoles pour les courses serrées autour de Manhattan. Je me souviens de monter les escaliers et de frapper aux portes des immeubles d'East Harlem en 1961 avec les écrivains activistes Jack Newfield et Paul DuBruhl pour faire campagne pour Carlos Rios, candidat au conseil municipal contre le candidat de la machine démocrate John Merli. Rios a gagné par une petite marge.

Après NYU, quand j'ai rejoint le Poste de New York en tant que fille de copie, j'ai dû cesser toute implication politique, mais j'ai continué à traîner avec certains des amis que je m'étais faits pendant que j'étais actif dans la politique à l'échelle de la ville, y compris Jack Newfield, qui était alors un pigiste occasionnel pour le Voix du village et écrivain personnel éventuel. Nous avons passé de nombreux vendredis après-midi assis dans Voix rédacteur en chef Dan Wolf&rsquos avec d'autres &ldquodrop-ins réguliers du vendredi&rdquo Voix avait été fondé en 1956 par Wolf, Ed Fancher et Norman Mailer en tant qu'hebdomadaire alternatif axé sur les arts, en particulier la scène off-Broadway. Il est devenu le centre des arts et de la politique étrangers, tout en couvrant de nombreuses questions qui ne sont pas bien couvertes, voire pas du tout, dans la presse grand public.

J'ai surtout écouté pendant que les grands événements d'actualité étaient débattus parmi les visiteurs réguliers. Michael Harrington et Nat Hentoff étaient parmi eux. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Voix l'écrivain Mary Nichols, qui est devenue une bonne amie. Jane Jacobs était une participante occasionnelle, mais je ne me souviens pas l'avoir rencontrée là-bas. Le chef de village de la réforme démocratique, futur membre du Congrès et futur maire Ed Koch semblait toujours être là. Koch a été le premier homme politique que j'ai rencontré à savoir rire de lui-même. Koch et l'espoir du maire John Lindsay étaient parmi les rares politiciens que Wolf soutenait éditorialement. La politique de la ville a toujours été le sujet de débat le plus brûlant de ces séances de l'après-midi, en particulier la campagne pour renverser la machine démocrate enracinée de longue date. Koch et Lindsay étaient tous deux dans leur ascendant. Peu de temps après l'université, j'étais au cœur de la vie urbaine, comme je l'avais voulu.

LE JOURNAL

C'est l'appel qui m'a fait sauter sur mes pieds quand j'ai commencé au Poste de New York en mars 1963 en tant que copieuse. &ldquoBoy!&rdquo C'était une position modeste, équivalente à celle de coursier. Mais après l'embauche du premier copieur afro-américain au printemps suivant, le cri s'est progressivement transformé en &ldquoCopy!&rdquo

&ldquoCopy&rdquo est le nom d'une histoire de journaliste, tapée sur une machine à écrire manuelle en trois exemplaires et devant être récupérée par le journaliste par un copyboy, transportée jusqu'au bureau des éditeurs, puis transportée de l'éditeur jusqu'à la salle de composition où les typographes l'ont installée dans le type de plomb et les maquilleurs ont disposé chaque page avant de l'envoyer le long du processus d'impression. Le terme Copie conforme, une véritable page imprimée, reste en usage aujourd'hui, même à l'ère des ordinateurs.

Cette City Room semblerait préhistorique aujourd'hui. Une collection assortie de bureaux en bois et en métal contenait des machines à écrire mécaniques dans une section centrale en contrebas. Du papier et des charbons étaient éparpillés partout. Des mégots de cigarettes jonchaient le sol. Des tasses à café en papier avec des symboles grecs sont restées pendant des jours. Des emballages de pailles pendaient au plafond, soufflés là par des copyboys espiègles et ennuyés. Une extrémité de l'emballage a été arrachée et l'autre extrémité trempée dans la gelée des beignets. Souffler dans la paille propulserait le papier au plafond, et la gelée le ferait coller. Le département des sports était dans un coin, et la section mode et alimentation occupait un espace plus petit dans un autre coin. Le bavardage de la machine Teletype des services de fil AP et UPI n'a jamais cessé.

New York comptait sept quotidiens (le Herald Tribune, Télégramme mondial et Soleil, Daily Mirror, et Journal américain n'existent plus) lorsque j'ai commencé au plus bas de l'échelle de City Room, la première étape promise pour devenir journaliste, ce qui, il s'est avéré, s'est toujours produit. En raison d'une grève de sept mois qui a touché tous les journaux de la ville, les copieurs ont démissionné en masse, laissant de précieuses offres d'emploi à la fin de la grève. J'en ai attrapé un. Avec un salaire de 52 $ par semaine, j'avais besoin de l'assurance de mes parents pour un soutien supplémentaire puisque mon loyer mensuel était de 154 $.

Un travail dans un journal new-yorkais fraîchement sorti de l'université sans aucune expérience en journalisme à l'extérieur de la ville, la route prescrite pour atterrir sur un journal new-yorkais ! Repartir de New York pour moi était hors de question. C'était soit trouver un emploi dans un journal new-yorkais, soit poursuivre dans un autre domaine. Ainsi, même l'offre d'un modeste poste de copieur était un coup. C'était la ville de ma naissance d'où j'avais été malheureusement tiré, mais je ne pouvais pas attendre d'y retourner. J'étais de retour en train de m'imprégner de l'excitation de la ville et j'étais déterminé à ne plus jamais repartir.

LA DIVERSITÉ DANS LA CHAMBRE DE VILLE

Alors que ma jeunesse new-yorkaise était totalement centrée sur Manhattan, mes nouveaux collègues du Poster venus de toute la ville et d'ailleurs. La City Room débordait de talent. Pete Hamill. Ted Posten. Olivier Pilat. Gene Grove. Hélène Dudar. Fern Marja Eckman. Bill Haddad. Barbara Yuncker. Normand Poirier. Judy Michaelson. Ed Kosner. Don Forst. Nora Ephron. Stan Opotowsky. Les regarder produire de belles histoires et des phrases bien tournées était la meilleure école de journalisme possible.

Jimmy Wechsler était le rédacteur en chef de la page éditoriale. Il avait été le rédacteur en chef, célèbre pour avoir tenu tête à J. Edgar Hoover et Joseph McCarthy et pour avoir raconté l'histoire du scandale qui a conduit le candidat Richard Nixon à prononcer le discours en larmes de Checkers à la télévision. Paul Sann était maintenant le rédacteur en chef habile. Avec ses pieds bottés de cow-boy sur le bureau et son ancien téléphone chandelier en deux parties, Sann ressemblait à l'éditeur après lequel Walter Burns de La première page a été façonné. Les Poster City Room ressemblait à la mise en scène de La première page ère. En effet, pour une reprise de la pièce, la star, Bert Convey, est venue l'observer et se faire une « sensation » pour son rôle.

Les Poster occupait les premiers étages d'un immeuble de bureaux du début du XXe siècle dans le Lower Manhattan, 75 West Street, à seulement quelques pâtés de maisons au sud de ce qui allait devenir le World Trade Center. Ce bâtiment des années 1920 a été converti en copropriété haut de gamme en 2003. Ce quartier était alors une collection animée de magasins d'électronique avec un marché de gros florissant juste au nord. J'ai regardé tout cela disparaître sous les bulldozers du soi-disant progrès défini par l'extraordinaire excavation qui a fait place aux Twin Towers. Cette terre excavée est devenue la décharge sur laquelle Battery Park City a été créée, juste en face de la West Side Highway.

La rivière Hudson et la décharge en expansion étaient la vue depuis la fenêtre de notre bureau jusqu'à ce qu'en 1969, le Poster a déménagé de l'autre côté du Lower Manhattan, au 210 South Street (ancienne maison du Journal américain), entre les ponts de Brooklyn et de Manhattan et juste au nord du Fulton Fish Market. Là, nous avons regardé le South Street Seaport Museum et le centre commercial remplir les bâtiments historiques restaurés. Certains poissonniers sont restés au Fulton Fish Market malgré les efforts de la ville pour les déplacer jusqu'au Hunts Point Market dans le Bronx, mais les excellents restaurants de poisson & mdashSweets, Sloppy Louie & rsquos&mdash ont disparu. En 2004, les poissonniers aussi étaient partis pour le Bronx ou hors de la ville. Avec leur déménagement du marché de Fulton, de plus en plus de petites entreprises de poisson ont fermé et les grandes sont devenues plus grandes.

LA PAUSE CHANCEUSE

Au cours de ma première année, je suis passé de rédacteur à assistant de rédaction, une évolution à peine digne de ce mot en haut. J'ai répondu au téléphone et écrit des intrigues pour les programmes télévisés dans le département des longs métrages, mais tout autour de moi, il y avait le buzz de la vraie entreprise d'information et je l'ai absorbé.

En août 1963, je me suis rendu à Washington, D.C., pour assister à la Marche sur Washington. Ce fut l'un des événements les plus mémorables de ma vie. Le rédacteur en chef de la page éditoriale James Wechsler, qui, comme beaucoup de gens, n'avait pas anticipé l'importance de l'événement, m'a posé de nombreuses questions à mon retour. Il a regretté de ne pas y être allé et a dit : « C'est quelque chose dont vous serez heureux de parler à vos petits-enfants. » Il avait raison.

Des mois plus tard, le sujet brûlant de la City Room était toutes les manœuvres politiques qui se déroulaient avant la Convention nationale démocrate de 1964 à Atlantic City. Je mourais d'envie d'y aller. Mais le Poste de New York la direction était notoirement serrée. Les rédacteurs en chef étaient heureux de me voir travailler à la convention en tant qu'assistant éditorial si je prenais des vacances, payais mes propres frais pour me rendre à Atlantic City et couvrais mes propres dépenses. Une fois là-bas, j'ai reçu mon salaire normal. Bien sûr, cela en valait la peine. La plupart du temps, je faisais des courses, mais cela m'a emmené au congrès parmi les délégués.

La convention a été émouvante, moins d'un an après l'assassinat de Kennedy. Depuis la tribune de la presse, j'ai regardé Robert Kennedy s'adresser à la foule en délire et a reçu une ovation debout de vingt minutes avant de prononcer son premier mot. Des larmes lui montèrent aux yeux.

Ma grande pause éditoriale est survenue le dernier jour de la convention. Tous les reporters du personnel étaient en mission. J'étais seul dans notre bureau de fortune avec le rédacteur en chef Stan Opotowsky. Un communiqué de presse est arrivé annonçant que le président Lyndon B. Johnson fêterait son anniversaire sur la promenade avec un gros gâteau. Stan m'a envoyé prendre des notes. Le gâteau avait la forme des États-Unis. Johnson a pris sa première part de l'État du Texas. Une piste d'histoire plus évidente ne pouvait pas être confiée au journaliste le moins expérimenté. Je suis revenu et au lieu de taper des notes, comme Stan l'avait demandé, j'ai écrit l'histoire, en commençant par LBJ prenant la première tranche du Texas. Stan a été pris par surprise, a édité l'histoire et l'a envoyée immédiatement. Cela a fait la première page&mdashno byline&mdashunder une photo de Johnson en train de trancher le gâteau. Le mot s'est répandu dans la City Room que c'était mon histoire, et de nombreux journalistes ont applaudi.Ils étaient maintenant mes amis et m'enracinaient.

Peu de temps après la convention d'Atlantic City en août 1964, un événement des jeunes démocrates devait avoir lieu à Gracie Mansion, la résidence officielle des maires de New York. LBJ était maintenant le candidat présidentiel, et on faisait beaucoup de bruit dans l'actualité au sujet du barbecue texan remplaçant l'élégante cuisine française servie à la Maison Blanche Kennedy. Walter Jet-ton était le chef de barbecue le plus célèbre du Texas et il venait à New York. Je n'étais encore qu'assistant de rédaction à la Poster, mais j'ai proposé à Dan Wolf l'histoire du Voix du village. Il a dit oui.

L'histoire dépeint les débuts politiques de Lynda Bird Johnson à New York lors de cet événement pour les jeunes citoyens à Gracie Mansion, organisé par Robert Wagner Jr., fils du maire. Le barbecue de style texan et les portions de nourriture de la taille du Texas ont marqué la transition abrupte vécue par ces jeunes sophistiqués, dont beaucoup avaient d'abord été stimulés politiquement par la jeunesse et le style des Kennedy, sans parler de la domination de la cuisine française et discrète. élégance.

Je ne sais pas si cette histoire dans le Voix avancé ma position avec le Poster rédacteurs en chef, mais deux mois plus tard, j'ai commencé mon &ldquotryout&rdquo de trois mois en tant que journaliste. Le premier jour, Judy Michaelson, une journaliste chevronnée, m'a conseillé : &ldquoPrenez votre première mission, sortez du bureau comme si vous saviez exactement ce que vous faites, puis appelez-moi depuis la cabine téléphonique la plus proche.&rdquo dehors, je n'en avais pas besoin. J'ai été envoyé pour couvrir une conférence de presse tenue par l'avocat de la pro-avortement Bill Baird appelant à la légalisation. À peine un an ou deux plus tôt, j'avais subi un avortement, forcée d'aller au tristement célèbre hôpital des femmes à Porto Rico plutôt que de succomber à la procédure illégale et dangereuse en coulisse disponible aux États-Unis. J'en savais plus que n'importe quel journaliste&mdash, même un nouveau&mdash avait besoin d'en savoir plus sur le sujet.

Quelques années plus tard, l'avortement est devenu l'un des sujets sur lesquels je me suis concentré en tant que journaliste. J'ai couvert les efforts pour changer la loi, j'ai écrit une série en six parties sur la question, puis j'ai écrit la couverture de M / s. quand le Roe contre Wade décision a été rendue par la Cour suprême des États-Unis en janvier 1973. C'était l'apogée du mouvement des femmes, et j'en faisais autant partie que mes restrictions professionnelles le permettaient. Lorsque les rédacteurs me le permettaient, j'écrivais des articles sur les problèmes des femmes, ce que de nombreux rédacteurs n'autorisaient pas dans d'autres journaux.

Le viol était un autre sujet que j'ai traité en profondeur au début des années 1970 avant que les lois qui s'y appliquent ne soient libéralisées. On a peu parlé et moins écrit sur un sujet chargé de mythes et de douleur. Susan Brownmiller&rsquos Contre notre volonté, publié en 1975, a changé tout cela et a catapulté la question dans la conscience nationale. Mais quand j'écrivais cette série quelques années plus tôt, les exigences de corroboration étaient si onéreuses, un « mot de femme » si suspect, des jurys si douteux, et des policiers et procureurs si peu sympathiques que la plupart des femmes n'ont même pas signalé le crime, et s'ils l'ont fait très rarement. obtenu justice. J'ai écrit une série en six parties sur le viol en 1972, mettant en lumière l'iniquité de la loi. Ce que j'ai appris au cours des mois de recherche et d'entretiens pour cette série m'a beaucoup énervé. Les attitudes allaient de « les femmes devraient se détendre et en profiter » à « quelles le demandent. » Il était courant de blâmer la victime. Mon féminisme émergeant lentement a atteint sa vitesse de croisière.

PROMU JOURNALISTE

En janvier 1965, j'ai été promu reporter à part entière & ldquo affectation générale & rdquo, signature et tout, aimant la routine quotidienne d'être envoyé dans toute la ville sur n'importe quel reportage qui se déroulait. Meurtres, conférences de presse, &ldquoday close-up&rdquo (articles sur des personnalités dans l'actualité&mdashauteurs, présidents de banque, acteurs, philanthropes, etc.) Mais le luxe complet de choisir des sujets sur lesquels écrire est venu après plusieurs années de journaliste.

La scène artistique des &rsquo60s, en grande partie une nouvelle &ldquoscene&rdquo&mdashauctions, des ouvertures de musées, des personnalités d'artistes&mdash était un autre sujet de reportage. Les ventes aux enchères d'œuvres d'art faisaient désormais régulièrement l'actualité. J'avais grandi dans un foyer où l'art était un intérêt quotidien. Le Whitney Museum, l'institution par excellence du village et toujours sur la huitième rue, était un lieu de prédilection pour ma mère, ma sœur et moi à visiter. Les Whitney ont déménagé dans les quartiers chics de 1954. De jeunes artistes encore peu connus étaient mes parents et amis, dont Mark Rothko et sa femme Mel, qui vivaient dans notre immeuble, et Milton Avery, dont la fille, March, était ma sœur, camarade de classe et ami. Ma mère vendait des œuvres d'art de ses amis, alors encore inconnues, à ses clients décorateurs.

Et puis, en mai 1965, j'ai épousé Donald Gratz, un fabricant de métal périphérique dans le domaine de l'art et de l'architecture. L'architecture était un nouveau monde pour moi, et j'ai appris de lui. Mon intérêt pour l'art et l'architecture s'est élargi et je l'ai appliqué aux missions de reportage que j'avais demandées.

Dans le même temps, j'ai rendu compte du logement, de la rénovation urbaine et des batailles communautaires pour la survie, des petits succès et des grands échecs, de la préservation historique et de la revitalisation des quartiers. J'ai vu les politiques gouvernementales répéter les erreurs du passé parce que des intérêts particuliers, des analyses erronées et des plans erronés faisaient obstacle à un changement urbain approprié. Et j'ai vu des quartiers se reconstruire malgré les obstacles créés par le gouvernement. Ce que j'ai appris sur la dynamique des villes, j'ai d'abord appris dans les quartiers de New York et des gens qui se sont battus pour sauver et renouveler leur territoire. Les résidents et les propriétaires d'entreprise de n'importe quel endroit, les utilisateurs essentiels, savent instinctivement ce qui est nécessaire et non nécessaire pour maintenir leur communauté en bonne santé ou pour l'améliorer.

J'ai couvert la lutte pour la construction de logements sociaux dans les quartiers à revenus moyens et j'ai écrit avec mes collègues Anthony Mancini et Pamela Howard une série en six parties, "The Great Apartment House Crisis". J'ai travaillé sur une autre série en six parties, celle-ci sur la Co-op City nouvellement ouverte et son impact sur le South Bronx, en particulier le Grand Concourse d'où de nombreux résidents avaient déménagé. J'ai été stupéfait d'observer une telle délocalisation massive d'un quartier à un autre. Plus tard, j'ai enquêté sur des propriétaires louches et des exploitants de maisons de retraite infidèles, j'ai couvert des batailles de zonage à chaud et des projets de déminage de rénovation urbaine en cours, et j'ai enquêté sur des propriétaires fonciers de la quarante-deuxième rue louant délibérément à des fins illicites pour justifier la condamnation de la ville et le paiement de leurs propriétés.

L'APPEL DE LA CONSERVATION HISTORIQUE

La préservation historique m'a surtout attiré, probablement parce qu'une grande partie de la ville était menacée par la démolition et j'ai été tellement impressionné par les habitants que j'ai rencontrés dans les quartiers qui se battent pour sauver leurs communautés et les choses qui les rendent spéciales. Parfois, la bataille consistait à sauver un bâtiment, d'autres fois pour obtenir un feu de circulation devant une école ou pour empêcher un rezonage qui permettrait à un nouveau projet hors d'échelle de s'immiscer dans un quartier.

La plupart de ces guerriers de la base ne connaissaient pas la différence entre les architectes H. H. Richardson et Philip Johnson, mais ils savaient ce que l'église locale, l'école, la bibliothèque ou la caserne de pompiers signifiait comme un point d'ancrage pour leur quartier. Ils ont vu les maisons en rangée et les modestes immeubles d'appartements datant des époques perdues de la qualité et des soins être remplacés par des structures mornes, ressemblant à des casernes ou à une échelle excessive, des projets qui ont miné le fragile écosystème économique et social sur lequel repose toute communauté. Ils savaient ce que pouvait faire un nouveau développement inapproprié. Les urbanistes, les responsables municipaux, les universitaires et autres experts ont rejeté ou ignoré la sagesse commune. Pire, beaucoup d'entre eux ne savaient même pas comment l'entendre.

Dans le même temps, certains efforts de reconstruction communautaire de base se mobilisaient pour récupérer des bâtiments solides mais abandonnés, essayant de créer des logements abordables pour les personnes déplacées par la reconstruction de style démolition dans toute la ville. Ces efforts se sont transformés en d'importants efforts de réaménagement communautaire qui ont jeté les bases de la ville renouvelée, une vérité observable ignorée ou minimisée par la plupart des histoires contemporaines de la ville. Le comité Cooper Square dans le Lower East Side. La caserne de pompiers People&rsquos. UHAB (Urban Homesteading Assistance Board) dans l'Upper West Side. La People&rsquos Development Corporation et Banana Kelly dans le sud du Bronx. Restauration Bedford-Stuyvesant à Brooklyn.

Ces groupes ne s'opposaient pas au développement, il n'y avait aucun développement auquel s'opposer. Ils ont créé des organismes de logement communautaires et rénové quatre-vingt mille unités, ouvrant la voie à l'investissement privé qui a suivi. Collectivement, ils ont poussé à des changements dans les lois sur les assurances qui ont fait plus pour décourager les incendies criminels parrainés par le propriétaire que n'importe quelle politique publique. Ils ont développé de nouvelles façons de financer la réhabilitation des logements, poussé à la protection des locataires, conçu des stratégies de préservation et développé des unités nouvelles et rénovées dans toute la ville qui ont contribué à endiguer la vague d'abandon et à ouvrir la voie à de nouveaux investissements. Au fil des ans, ils ont fait progresser davantage le réaménagement que les développeurs à but lucratif. &ldquoPlus important,&rdquo note Ron Shiffman, ancien directeur du Pratt Center for Community Development et conseiller de longue date de nombreux efforts communautaires dans la ville, &ldquoils ont permis à de nombreux endroits de conserver leur empreinte génétique, la forme qui a donné le caractère distinctif et unique à ce communauté particulière. Ils ont contribué à engendrer les mouvements de justice environnementale et de rétention industrielle. Et ils ont stimulé une plus grande attention aux pratiques de planification durable et aux approches de la construction écologique.&rdquo

J'ai regardé ces efforts citoyens reconstruire une ville d'une manière que les fonctionnaires désespéraient de comprendre. À ce jour, trop d'« experts » et de dirigeants publics ne parviennent pas à reconnaître la validité continue de ce processus, à New York ou ailleurs. Ces citoyens ont tous résisté aux plans officiels reflétant la façon dont les experts disaient les choses devrait travail et comment les gens devrait vivent mais ne reflètent pas la façon dont les gens vivaient réellement ou cela ajoutait au dynamisme de la vie urbaine. Ces groupes de citoyens planifiaient de bas en haut, et petit à petit, ils ajoutaient petit à petit un grand changement. J'étais fasciné par ces groupes et j'ai appris d'eux. J'ai alors compris que j'assistais aux précurseurs de la régénération de la grande ville.

La seule façon de comprendre une ville ou une partie de celle-ci est de marcher dans les rues, de parler aux gens qui vivent et travaillent dans les quartiers, de regarder ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, et de demander pourquoi, comment, qui. Observation directe, pas théorie. Instinct sur l'expertise. C'est l'habitude ou devrait être l'habitude des journalistes. Ce n'était pas l'habitude de nombreux professionnels qui prétendent connaître au mieux les intérêts de la ville.

À bien des égards, la ville des années 1960 et 1970 ne semblait pas différente du New York de mon enfance. Mais à bien des égards, il était différent. Le World Trade Center et Battery Park City n'étaient pas encore construits. Le Lincoln Center était en construction. Le Metropolitan Opera et les stations McKim, Mead et White Pennsylvania étaient toujours debout. La loi sur les monuments de la ville de New York, l'une des plus anciennes du pays, n'existait pas. Magazine new-yorkais n'était pas encore né, d'abord en complément de la Herald Tribune. Les paquebots ont honoré les jetées de West Side. La Twentieth Century Limited allait encore de Grand Central à Chicago. Le Yankee Stadium n'avait pas été rénové la première fois et le Shea Stadium était en construction.

Les centres commerciaux de banlieue n'avaient pas encore eu d'impact. Tous les grands magasins étaient à leur juste place le long de la Cinquième Avenue &mdashBonwit-Teller, Bergdorf-Goodman, Saks, Lord & Taylor, Best & Co. La Cinquième Avenue était &ldquothe Avenue &rdquo et la Trente-quatrième Street était toujours la principale rue commerçante &ldquopedestrian&rdquo. B. Altman&rsquos se trouvait au bout de la Cinquième Avenue de la Trente-quatrième, Macy&rsquos et Gimbels au bout de la Sixième Avenue. Ohrbach&rsquos était entre les deux, ainsi que des dizaines de petits magasins, à la fois des chaînes et des locaux. Bientôt, les centres commerciaux aspireraient le cœur de nombreuses rues principales américaines. Mais alors que les centres commerciaux ont tué une grande partie du centre-ville d'Amérique, ils n'ont blessé que partiellement la ville de New York. La densité de cette ville garantissait un impact moins dramatique que les chocs d'obus qui ont paralysé tant d'autres villes.

Sur la 42e Rue, les magasins vendaient des journaux étrangers, des chapeaux, des costumes et une grande variété de produits liés au divertissement. Les chapiteaux étincelants des grandes salles de cinéma inédits s'alignaient les uns après les autres le long de cette rue encore par excellence. Un mélange de lieux de divertissement bas de gamme, vestiges des années 1920, a donné à la rue son aspect miteux. Quelques maisons de mouture pourraient être visitées. Le musée Hubert & rsquos, un spectacle parallèle de style Coney Island, avait un cirque aux puces, un charmeur de serpents, une danseuse du ventre et un homme sauvage de Bornéo. La pornographie était un noyau doux avec un noyau dur à venir à la fin des années 1960. Comme l'ont révélé les expositions dans les journaux, les propriétaires peu recommandables ont accueilli favorablement les utilisations dégénérées en tant que locataires pour renforcer leur pression en faveur d'un programme de rénovation de la ville financé par l'État et de plans de sauvetage généreux qui les enrichiraient généreusement. La détérioration artificielle ou accélérée a longtemps été une excuse pour les propriétaires fonciers pour demander des concessions financières à la ville. Ce modèle était courant ailleurs dans la ville, mais le plus flagrant à l'époque sur la 42e rue.

Sous son éclat étincelant, le quartier de Times Square regorgeait de grandes comédies musicales originales (violon sur le toit, Fille drôle, Cabaret, Bonjour Dolly) et des drames (Garçon d'or, Petite Alice, Le sujet était des roses). Le majestueux hôtel Astor n'avait pas encore été remplacé par une tour de bureaux aux parois de verre estampées. Le remplacement d'Astor a été le premier de nombreux autres banals qui ont suivi.

Jusqu'à ce que le bulldozer de la rénovation urbaine et des politiques d'urbanisme malavisées fassent des ravages, les quartiers de la ville avaient souvent leurs propres centres de divertissement florissants avec au moins un cinéma, des restaurants locaux et des commerces de proximité pour satisfaire de nombreux résidents. Times Square, le théâtre de Broadway et les boîtes de nuit de Manhattan étaient pour les grandes nuits en ville et les films en première diffusion. Dans les années 1970, il en restait peu et les jours étaient comptés pour ce qui restait. Times Square était l'épicentre de New York, et même cela était en déclin, et pas tout à fait naturel.

L'Upper West Side était comme le décor de la comédie musicale de longue date West Side Story (ouvert en 1957), et à des années de devenir chic. 4 Des pierres brunes délabrées, leur haute qualité intacte, bordaient les rues latérales. Des tours d'appartements négligées mais élégantes dominaient Central Park West. J'ai adoré mon premier appartement d'une chambre dans ce petit immeuble surplombant Central Park, mais marcher dans les rues latérales était quelque chose que l'on faisait assez prudemment. La criminalité nocturne dans le parc était une constante.

L'Upper East Side était alors l'enclave des riches et des célébrités. Et Brooklyn était un autre monde. Les visites à Coney Island et à mes proches étaient à peu près à la limite de mon expérience à Brooklyn jusque-là. Lorsque nous vivions dans le village, mon grand-père venait occasionnellement de Brooklyn pour le petit-déjeuner du dimanche, apportant du hareng mariné, du poisson blanc, du lox et des bagels de Brooklyn & rsquos Avenue J. Quand je retournais à New York en tant qu'adulte, il me retrouvait au Horn & Hardart sur la quarante-deuxième rue pour un repas du dimanche. Il était intimidé par Manhattan et ne connaissait que la seule station de métro à la 42e rue de Brooklyn. Le Bronx était hors de ma conscience & mdash, à l'exception du zoo et du jardin botanique & mdash, même si j'avais l'habitude d'y rendre visite à des parents quand j'étais enfant. Queens que je connaissais à peine, et Staten Island que je ne me souviens même pas avoir visité.

New York a touché le fond à la fin des années 1960 et dans les années 70, et même les optimistes ne pouvaient pas prévoir le rebond qui s'est produit. Des événements et des conditions paralysants ont marqué la décennie. Crime, drogue, corruption de la police, grèves municipales, détritus, abandon de logement et tout ce qui pourrait mal tourner a fait. Même un câble sur le pont de Brooklyn s'est cassé au milieu des années 1970.

1.3 &ldquoFord to City: Drop Dead&rdquo était le Nouvelles quotidiennes de New York première page qui résumait l'état de la ville. Nouvelles quotidiennes de New York.

Les titres célèbres sont l'étoffe de la légende. &ldquoFord to City: Drop Dead&rdquo a crié la première page du Nouvelles quotidiennes de New York le 30 octobre 1975, lorsque le président a refusé d'aider à renflouer la ville au bord de la faillite. Quelques jours plus tard, il est revenu sur sa décision et a prêté 500 millions de dollars à la ville. En 1979, alors que Chrysler semblait vouée à la faillite, le gouvernement fédéral a facilement accordé 1,2 milliard de dollars de garanties de prêts. Le même avantage n'avait pas été offert à la ville de New York en difficulté. La « crise fiscale », comme on l'appelait à juste titre, avait atteint le point où la ville ne pouvait plus vendre les obligations dont elle avait besoin pour financer son budget. La sympathie de tout le pays était inexistante. Dans les années 1970, New York était probablement la ville la moins aimée du pays.

"Ça y est, mesdames et messieurs, le Bronx brûle", a noté Howard Cosell alors qu'il levait les yeux lors d'un match au Yankee Stadium en 1977 et remarquait un bâtiment en feu. &ldquoLe Bronx brûle&rdquo est devenu le slogan du jour. Les incendies criminels, à la fois propriétaires et locataires, ont été initiés et mdash étaient endémiques dans les quartiers pauvres, pas seulement dans le Bronx. Peu de gens voyaient un avenir radieux pour la ville. Le South Bronx a servi d'enfant d'affiche pour l'effondrement des centres-villes du pays. Les pires conditions y étaient visibles. Le film Fort Apache, mettant en vedette Paul Newman, a eu lieu dans le sud du Bronx et a mis en lumière la sombre réalité du crime incontrôlé. Ce film a été tourné jusqu'en 1981 et a gardé la pire image en vie. Tom Wolf&rsquos Feu de joie des vanités, également situé dans le Bronx à son apogée, a été publié en 1987. Un grand succès, il a également maintenu les pires images en vie.

Et puis il y a eu une année entière du tueur en série Son of Sam, qui s'est attaqué aux jeunes femmes et aux couples, augmentant le malaise de la ville de l'anxiété à la peur à part entière. L'apogée des médias a culminé avec &ldquoCUGHT,» le Post&rsquotitre dramatique de 1977 lors de sa capture. Et tout en ressentant un sentiment de soulagement, le niveau d'anxiété élevé de la ville n'a pas diminué. Son of Sam semblait symboliser la vague de criminalité que le public craignait, une condition courante dans toutes les villes américaines dans les années 70. Les taux de criminalité élevés ont tout déprimé. Les révélations de corruption policière systématique n'ont pas aidé la confiance du public à l'ère de la criminalité élevée.

Au-delà des gros titres mémorables se trouvaient les blessures psychiques sans fin soulignant l'état de naufrage de la ville. En 1972, Le spectacle de ce soir abandonné Broadway pour Burbank, en Californie, comme s'il quittait un navire en perdition. La ville est devenue une cible de prédilection pour les blagues de talk-show de fin de soirée. Le maire Jean V.Lindsay est apparue dans le panel de Dick Cavett et, pour la défense de New York, a déclaré : « Il n'est pas vrai que les gens se font agresser tout le temps à Central Park. » a répondu Cavett : « Non. Ils viennent d'être assassinés.&rdquo

Cette même année a révélé une blessure encore plus profonde lorsque le maire Lindsay a tenté de construire des logements publics nécessaires dans le quartier de classe moyenne de Forest Hills dans l'arrondissement de Queens. Les projets de &ldquoScatter-site&rdquo&mdashplus petits incréments de logements publics insérés dans les communautés de la classe moyenne&mdashont été proposés comme une alternative socialement progressiste au format de rénovation urbaine d'après-guerre des ghettos de grande hauteur qui ont évolué en nouveaux bidonvilles. Le conflit a déclenché un débat virulent sur la race, la classe et l'objectif d'intégration après l'ère des droits civils. Le projet à grande échelle a remis en cause l'engagement de la communauté fortement libérale et majoritairement juive de Forest Hills. Représentant la communauté résistante était un avocat peu connu du Queens, Mario Cuomo. 5 Cuomo a aidé à façonner un compromis qui a réduit les immeubles d'appartements de logements publics proposés à la moitié de la taille prévue. Célèbre Nouvelles quotidiennes de New York le chroniqueur Jimmy Breslin a braqué les projecteurs sur la défense de Cuomo&rsquos de la classe moyenne moyenne et l'a catapulté sous les projecteurs politiques. Cuomo avait représenté avec succès un autre quartier combattant du Queens en 1966. À cette époque, la ville condamnait soixante-six maisons privées à Corona à construire une école. Cuomo a contesté le projet de la ville de prendre les propriétés par domaine éminent, un droit officiellement étendu par la Cour suprême des États-Unis en 2005 pour permettre de prendre la propriété d'un propriétaire privé pour la donner à un autre propriétaire privé sans l'objectif public conventionnel.

Deux ans après le projet de Forest Hills, en 1974, une partie de la West Side Highway s'est effondrée, mettant en lumière l'état détérioré des infrastructures de la ville. Les réductions dans l'entretien remontaient à l'apogée des grands nouveaux projets et de la construction d'autoroutes, lorsque l'entretien et la réhabilitation n'ont marqué aucun point politique ni offert des opportunités de photos enviables. Un remplacement proposé énormément élargi, Westway, est devenu le paratonnerre du débat sur le remodelage en cours du paysage national de l'automobile. Les opposants ont forcé la reconnaissance de l'importance de réinvestir dans le transport en commun après des années de construction frénétique d'autoroutes aux dépens du transport en commun. La bataille a marqué la décennie. La défaite du milieu des années 1980 marque un tournant dans la régénération de la ville. (Voir chapitre 9.)

En 1976, le maire Lindsay a promis au South Bronx un quartier rajeuni lorsqu'il a engagé 25 millions de dollars pour rénover le Yankee Stadium, pièce maîtresse d'une autre renaissance du quartier de la ville de New York », se vantait une annonce de la mairie. Lorsqu'il a été terminé en 1977, le coût avait grimpé à 120 millions de dollars, mais pas un centime des 2 millions de dollars promis n'avait été dépensé pour améliorer le quartier environnant. On peut être sûr qu'avec l'achèvement du nouveau Yankee Stadium, la ville et le club de balle s'attribueront tout le mérite de la régénération du quartier environnant qui s'est produite bien avant la recréation actuelle du stade. Peut-être que le public finira par oublier les importants parcs locaux pris à la communauté, le garage de stationnement étendu et payant pour les Yankees, générant du trafic, et les millions de subventions publiques pour le stade. Peut-être que la communauté finira par accepter le nouveau parc au-dessus d'un garage de stationnement considéré comme un remplacement partiel et une dispersion de parcs de remplacement qui prendront des années à être livrés.

Alors que la ville investissait dans le stade en 1976, le South Bronx perdait cinq mille logements par an dans des rangées de maisons privées, d'immeubles d'appartements et de petites entreprises. Rien de comparable n'a été investi dans la rénovation de quartiers potentiellement viables mais partiellement abandonnés. L'incendie criminel à but lucratif était le moyen pour le propriétaire de sortir des quartiers que la ville avait ouvertement abandonnés. La ville a réduit les services d'incendie, fermant les casernes de pompiers dans les quartiers les plus vulnérables, comme pour dire "Laissez-le brûler".

DE MAL EN PIS

La décadence profonde de nos villes a empoisonné la décennie. À travers l'Amérique, les conditions ne variaient qu'en degré, pas en nature. Tous les maux sociaux imaginables étaient imputés à la condition urbaine. Aucun des grands projets bromés destinés à rajeunir les villes ne fonctionnait nulle part. Saint-Louis avait démoli son cœur économique sur le front de mer pour construire l'arche de Saarinen dans les années 1950 et continuait à perdre sa force économique et sa population. Chicago avait effacé les quartiers denses du South Side pour le défilé de gratte-ciel de logements publics dysfonctionnels actuellement démolis et remplacés, mais ce déclin de la ville s'est poursuivi. Pittsburgh avait anéanti la communauté noire dynamique du Hill District rendue célèbre par August Wilson pour construire une arène et un centre artistique (non construits), et laissé de vastes terres inutilisées vides autour d'elle pendant des décennies. Los Angeles avait anéanti son centre-ville authentiquement urbain en rasant Bunker Hill. Une autoroute inter-États avait anéanti la communauté noire vibrante et historique d'Overton à Miami. Buffalo avait détruit au moins la moitié de son centre-ville pour construire une autoroute, puis avait vu les terres défrichées inutilisées rester en jachère alors que le reste de la ville continuait de s'effondrer. Boston avait nettoyé son West End animé. Dans les années 1970, les défis urbains s'étaient aggravés. Toutes les grandes visions s'étaient multipliées. Toutes les grandes visions avaient aggravé les choses.

Les quartiers perdus avaient un mélange de travailleurs pauvres, d'industries, de petits fabricants et de solides réseaux sociaux et institutions qui ont renforcé la vie difficile de leurs résidents. Le bouleversement social causé par ces changements physiques fut catastrophique. Baltimore, Portland, Seattle, Miami, Indianapolis, etc., la rénovation urbaine ou les autoroutes ont démoli de larges pans du tissu urbain dans presque toutes les villes, affaiblissant presque irrémédiablement les fils urbains restants. Peu de villes ont tenu bon contre le bulldozer comme Savannah, qui, comme l'a rappelé un natif, « a résisté au renouvellement urbain en tant que complot communiste ». , les petites entreprises et les industries, ou les deux.

Des décennies d'investissements fédéraux d'après-guerre dans les autoroutes et les développements suburbains couplés à des décennies d'abandon des institutions financières des citadins et de leurs propriétés avaient fait l'affaire. L'idéal pavillonnaire atteint son apogée, l'alternative urbaine sa profondeur. Tout au long des années 1970, l'état sombre de l'Amérique urbaine a fait la une des journaux à travers le pays.

C'était une époque mouvementée, c'est certain. La ville de New York était au bord de l'effondrement. En l'espace d'une décennie, la ville est allée de mal en pis. Des grèves des travailleurs de l'assainissement et du métro ont eu lieu et même brièvement par la police et les médecins dans les hôpitaux de la ville. Le black-out de 1965 avait fait ressortir le meilleur de chacun. Les gens s'en sont sortis avec grâce et dignité. Nous nous sommes félicités avec le slogan : &ldquoQuand les choses se corsent, les New-Yorkais s'y mettent.&rdquo Tout le monde était d'une politesse ineffable. Les émeutes des années 1960, à la fois à New York et dans d'autres villes, s'étaient principalement concentrées sur la rage noire, l'injustice raciale et les conditions désastreuses jusque-là hors de vue et insensées dans les ghettos urbains. Mais lors de la panne d'électricité de 1977, le pillage a marqué la journée, amenant la ville au bord du désastre. Plus de deux mille magasins ont été incendiés en vingt-quatre heures. Des quartiers de Brooklyn, du Bronx, de Harlem et du Lower East Side, après des années de réingénierie physique et sociale tumultueuse, semblaient imploser. C'était comme si le tapis avait été arraché de dessous la ville. Les urbanistes ont prédit que la population chuterait d'un peu moins de huit millions à cinq. 6

Les limites et la question de l'utilité aux projections des planificateurs et des économistes urbains se posent régulièrement. Comme New York Times la chroniqueuse Joyce Purnick a souligné dans un article du 31 décembre 2006, &ldquoNew York, Where the Dreamers Are Asleep&rdquo&ldquo&ldquoLa population de la ville a eu une façon de prendre sa propre vie. Les consultants en zonage dans les années 1960 ont informé les responsables de la ville que la population de New York atteindrait 8,5 millions en 1975 et pourrait bien avoir augmenté sans la crise fiscale qui était à son paroxysme en 1975. Au lieu de cela, les chiffres ont chuté si fortement et mdash à 7,2 millions en 1980 de 8 millions en 1970, certains spécialistes des sciences sociales préconisaient une réduction planifiée des services municipaux. Purnick a également noté qu'en 1990, la population de la ville atteignait 7,6 millions d'habitants, une augmentation également imprévue. Avec cette croissance est venue la nécessité pour certaines écoles de construire des annexes en remorques pour gérer l'augmentation tout aussi imprévue du nombre d'étudiants. Familles avec enfants vivant en ville&mdashquel concept ! Comment les choses avaient changé.

Jim Dwyer reflété dans un 14 juillet 2007, New York Times colonne, &ldquoSeul le dérangé ou visionnaire aurait pu imaginer cette nuit d'été en 1977 que New York en 2007 serait gros, heureux et debout seulement perché ici en 2007, beaucoup auraient du mal à croire que 2000 magasins ont été incendiés ou pillés dans les 24 heures.&rdquo

PETITS PAS, GRAND CHANGEMENT

Aussi désespérées que fussent les années 1970, les événements symboliques ont contribué à dynamiser l'ego fragile de la ville. Par exemple, en 1976, pour honorer le bicentenaire, les grands voiliers du monde entier ont navigué dans le port de New York lors d'un glorieux week-end d'été, rappelant aux New-Yorkais et au monde le trésor qu'est la ville. L'événement, ainsi que le débat d'une décennie sur Westway, a rappelé à la ville qu'elle avait tourné le dos à la ressource inexploitée de 572 miles de front de mer.

Magazine new-yorkais a célébré les célébrités de New York tout au long des années 1970 et a célébré par coïncidence la ville elle-même. Les villes en herbe à travers le pays ont engendré des publications similaires axées sur la ville, alimentant les aspirations des boosters urbains.

La vie nocturne exubérante s'est épanouie, personnifiée dans la performance de John Travolta&rsquos à Fièvre du samedi soir. Studio 54, la discothèque qui fait la une des journaux, a ouvert ses portes en 1977, démontrant au monde que la vie à New York pouvait être difficile, mais que le divertissement et la vie nocturne prospéraient toujours. Le Bronx, lui aussi, donnait naissance à une scène musicale unique, le hip-hop, née dans la salle communautaire peu glamour du premier étage d'un gratte-ciel par ailleurs banal juste au nord du Cross Bronx et le long du Major Deegan, a écrit David Gonzalez dans le New York Times. Là, en 1973, Clive Campbell, connu sous le nom de DJ Kool Herc, a composé les airs qui se sont répandus dans les rues et les parcs voisins, pour finalement se répandre dans le monde entier. 7

En 1978, dans le quartier graveleux et ravagé par la criminalité du Lower West Side, un Français, Florent Morellet, a ouvert un restaurant hybride et un bistro français où un débardeur mangeait sur des comptoirs Formica à côté d'un nombre croissant de clients aisés, augmentant le profil quartier&rsquos qui est aujourd'hui la quintessence du chic. La structure classique du restaurant était la pièce maîtresse de ce quartier autrefois animé et axé sur la nourriture, composé d'immeubles de faible hauteur avec des auvents en saillie et des rues pavées. En 2008, Florent en a eu assez et a fermé le restaurant. À cette époque, le quartier historique de Gansevoort était l'une des villes les plus chics.

New York était devenu le centre du monde de l'art international dans les années 1960, mais s'est épanoui dans les années 1970. Avec la défaite de la Lower Manhattan Expressway, SoHo est devenu à la fois un quartier des arts et un quartier industriel renaissant exemplaire. SoHo a contribué à changer la façon dont le pays percevait les villes. Magazine new-yorkais a déclaré SoHo &ldquote l'endroit le plus excitant pour vivre dans la ville.&rdquo Loft living est devenu le nouveau chic. D'autres villes ont emboîté le pas. La résilience urbaine était la vague du futur.

SoHo a fait la une des journaux, mais les véritables premiers mouvements de renaissance ont été totalement générés par les citoyens dans des quartiers hors de la conscience dominante. Les mouvements Back-to-the-City et Brownstone ont commencé lentement dans les années 1960 dans tout New York et dans les villes du pays. L'attrait urbain croissant s'est renforcé dans les années 1970. L'architecture historique, les grandes valeurs financières et les modes de vie urbains étaient le tirage au sort. De jeunes familles de la classe moyenne&mdash appelées &ldquourban Pioneers&rdquo&mdash ont commencé à repeupler des quartiers délabrés à travers le pays. Il semble incompréhensible aujourd'hui de penser que Georgetown à DC, les quartiers Vieux Carre et Garden à la Nouvelle-Orléans, les quartiers victoriens à San Francisco et Savannah, Back Bay à Boston, Rittenhouse Square à Philadelphie, et tant d'autres quartiers désormais chics étaient autrefois détériorés. bidonvilles.

Et dans les quartiers abandonnés ou à moitié vides que la plupart des pionniers négligeaient, de nouveaux immigrants ont trouvé refuge et ouvert de nouvelles entreprises. À la fin des années 1970, soixante-quinze mille immigrants arrivaient chaque année à New York, soit le double du nombre de New-Yorkais qui partaient pour les banlieues. Les lois sur l'immigration ont été assouplies en 1965, mais ce n'est que dans les années 1970 que l'on a pu observer la pleine floraison de ces changements.

L'énorme impact positif des nouvelles vagues d'immigrants a été long à reconnaître par les experts. À ce jour, c'est un expert rare qui reconnaît l'impact positif de longue date et complet, car cette reconnaissance devrait s'accompagner de la reconnaissance de la nature organique de ce qui s'est passé, en ce sens qu'il n'était pas dirigé par le développeur ou le gouvernement.

Au début de 2009, lors du débat sur la taille et la nature du plan de relance du Congrès, Thomas L. Friedman a écrit une chronique, « The Open-Door Bailout », prônant un penchant non protectionniste envers la législation. Il a souligné à quel point les vagues d'immigrants ont été cruciales pour notre histoire nationale passée et récente. Dans le contexte récent, il a cité une étude montrant que plus de la moitié des start-up de la Silicon Valley de la dernière décennie ont été fondées par des immigrés. Une autre étude a montré que l'augmentation des demandes de brevet parallèle à l'augmentation des visas H1-B. Friedman a cité les conseils de relance quelque peu ironiques de Shekhar Gupta, rédacteur en chef du Indien express journal, &ldquoTout ce que vous avez à faire est d'accorder des visas à deux millions d'Indiens, de Chinois et de Coréens. Nous allons racheter toutes les maisons subprime. Nous travaillerons 18 heures par jour pour les payer. Nous allons immédiatement améliorer votre taux d'épargne et la banque indienne mdashno a aujourd'hui plus de 2% de prêts improductifs, car ne pas payer votre hypothèque est considéré comme honteux ici. Et nous allons démarrer de nouvelles entreprises pour créer nos propres emplois et des emplois pour plus d'Américains.&rdquo 8 C'est en effet ce qui s'est passé à New York dans les années 1970 et 1980 avec le grand afflux d'immigrants.

LES DÉBUTS DE LA RENAISSANCE

Les graines du rétablissement étaient semées sur les écrans radar conventionnels, réelles même si invisibles. Loin de la conscience publique et non mis en avant dans la presse, des groupes locaux dans les années 1970 ont également commencé à se former dans les pires quartiers. La créativité et l'innovation qui découlent souvent de la lutte jetaient les bases de la résurgence à venir. La renaissance a commencé d'une multitude de petites manières, qui finiraient toutes par aboutir à de grands changements. Les années 1970 ont permis des mesures positives émanant du niveau le plus local parce que le gouvernement était à court d'idées et d'argent et cherchait désespérément de nouvelles solutions. Lorsqu'ils en ont eu l'occasion, les groupes locaux dirigés par des citoyens étaient des agents innovants et productifs du changement urbain. Les petits pas ont collectivement eu un grand impact.

L'économiste urbaine Dr. Saskia Sassen souligne qu'une infusion de jeunes femmes a commencé à avoir un impact. &ldquoDans les années 1970, beaucoup de jeunes venaient à New York, y compris de nombreuses femmes professionnelles venant pour des choses comme l'édition,», dit-elle. &ldquoLes femmes menaient la vie qu'elles voulaient et ne quittaient pas la ville après le mariage.&rdquo

De manière significative, en 1977, le Congrès a adopté la Community Reinvestment Act (CRA) qui a fourni une bouée de sauvetage aux acheteurs de maisons à revenu modéré et aux groupes de logement locaux et a forcé les institutions financières à trouver des moyens de réinvestir dans les mêmes quartiers dans lesquels elles avaient retiré de l'argent des années auparavant. Cet accès essentiel au capital manquait aux quartiers pauvres depuis des décennies. Les institutions financières étaient désormais tenues de servir aussi bien les pauvres qualifiés que les riches. Le CRA était le résultat d'une vigoureuse campagne nationale, menée par l'activiste de Chicago Gale Cincotta, fondateur de la National People's Action. Les banques, suivant des normes strictes, étaient désormais tenues d'accorder des prêts aux qualifié emprunteurs de tous niveaux de revenus dans les quartiers d'où proviennent les dépôts. La loi a permis à la communauté de contester les politiques bancaires qui affectaient négativement les quartiers à faible revenu, forçant de nombreuses banques à réexaminer leurs anciennes politiques de redlining qui leur permettaient d'utiliser les dollars d'investissement gagnés dans les villes pour construire des banlieues. Finalement, certains dirigeants de banques ont admis que si l'ARC ne les y avait pas forcés, ils n'auraient jamais découvert ce qui s'est avéré être un marché rentable d'acheteurs de maisons à revenu faible ou modéré mal desservis. L'ARC a rendu possible une injection nécessaire d'investissements des résidents et des entreprises dans les quartiers détériorés.

Ancien Limites de la ville l'éditrice Alyssa Katz, en regardant en arrière en 2006, a écrit : &ldquoÀ l'été 1977, plus de 20 000 bâtiments à New York seraient abandonnés. À la fin de cette année, la ville possédait 6 000 bâtiments et était sur le point d'en saisir 25 000 autres. Pourtant, des poches d'espoir se sont installées dans les quartiers assiégés de la ville. Avec l'appui des groupes communautaires, les locataires prenaient en charge leurs immeubles alors que les propriétaires les abandonnaient. Le premier de ces efforts avait gagné le soutien de l'administration du maire John Lindsay.&rdquo 9

Alphabet City dans le Lower East Side, Kelly Street dans le South Bronx, UHAB dans l'Upper West Side, Bedford-Stuyvesant à Brooklyn et de nombreuses autres communautés à faible revenu entre elles avaient toutes des projets de rajeunissement en plein essor. Le Cooper Square Committee, Adopt-a-Building, s'est organisé à East Harlem pour récupérer les bâtiments abandonnés et a dirigé d'autres groupes du Lower East Side, alors appelé Loisada, pour rejoindre Mobilisation pour la jeunesse et Pueblo Nuevo Housing and Development Association, tous de ils travaillent en petits segments qui finissent par s'étendre sur une grande surface.

Le premier moulin à vent sur le toit, les panneaux solaires, le compostage et les efforts de recyclage ont été entrepris par certains de ces groupes. Sur East Eleventh Street, un petit immeuble a été récupéré et un moulin à vent et des capteurs solaires installés sur le toit. Cet effort a été mené par l'Energy Task Force avec le Pratt Center qui a conçu le bâtiment. La People&rsquos Development Corporation, Mid-Bronx Desperados et Banana Kelly dans le Bronx, les East Harlem Renegades à Harlem&mdashall sur les efforts de base de la ville ont été les précurseurs de la future renaissance de la ville.

Robert Schur, commissaire adjoint au logement, a quitté son poste dans la ville et a formé l'Association of Neighbourhood Housing Developers, une coalition défendant les intérêts des groupes locaux. Il s'agissait d'une réunion unique de groupes de base et de capacités techniques fournies par des planificateurs de plaidoyer principalement associés au Pratt Center for Community Development à Brooklyn. 10 Il s'agissait des personnes dont les maisons, les entreprises, les réseaux sociaux et les liens familiaux avaient été détruits sous le bulldozer Moses et qui avaient été déplacées et relogées une trop grande partie. &ldquoEnough,&rdquo ont-ils déclaré. Ils ont planté leurs talons là où ils étaient et se sont mis à reconstruire leur vie, leurs communautés et, finalement, la ville elle-même. Leur ingéniosité et leur détermination ont émergé malgré des ressources minimales.

Ce mouvement de logement principalement communautaire, financé par des fondations, a déclenché une dynamique de changement qui a persuadé les développeurs conventionnels et leurs prêteurs institutionnels de suivre leur exemple avec de nouveaux investissements dans les quartiers mêmes qu'ils avaient précédemment délimités et déclarés désespérés. Les responsables de la ville intelligente, cajolés par les défenseurs de la communauté, ont répondu aux propositions de nouvelles politiques de logement innovantes qui, à la fin du siècle, avaient restauré ou remplacé la quasi-totalité de l'offre jadis inépuisable de bâtiments vacants et détériorés de la ville. Finalement, les développeurs d'établissements et les institutions financières ont suivi, s'appuyant sur les efforts locaux et, bien sûr, se sont attribués le mérite de tout cela. Leur seule mesure de succès était l'investissement des développeurs. Rien n'était réel pour eux sans développeurs. Mais, incontestablement, c'est le mouvement populaire et citoyen qui a régénéré la ville que les développeurs et Wall Street ont repris. Ce processus de renouvellement organique, diversifié et progressif, et non de soi-disant projets de développement économique, a relancé New York et a simultanément pris racine dans de nombreuses communautés à travers le pays.

Les précurseurs de la régénération ont pris de nombreuses formes et ont pu évoluer pleinement parce qu'il n'y avait ni argent ni intérêt de la part du gouvernement ou du secteur privé pour intervenir. Même le mouvement des jardins communautaires à la campagne a connu l'un de ses premiers débuts dans les quartiers les plus défavorisés de cette ville. Les Green Guerillas ont détruit les clôtures en fil de fer barbelé, nettoyé les ordures et cultivé des terrains abandonnés d'abord dans le Lower East Side, mais finalement dans toute la ville et au-delà. Le terme jardinage de guérilla est né ici. Cet effort initial s'est transformé en un renouveau de l'agriculture urbaine dans les quartiers à faible revenu de la ville.

L'Union Square Greenmarket a surmonté la résistance officielle et le cynisme des experts pour décoller en 1976, dans le cadre d'une renaissance nationale alors petite des marchés fermiers à l'échelle nationale qui est maintenant un grand succès national. Sur la côte ouest, Alice Waters avait ouvert Chez Panisse à Berkeley, achetant auprès d'un réseau d'agriculteurs et d'éleveurs locaux dédiés à l'agriculture durable et lançant une tendance nationale lentement contagieuse défendant les aliments cultivés localement, les petites fermes et les ingrédients frais. De même, de nouveaux restaurants ont ouvert autour d'Union Square, profitant de l'accès immédiat aux produits frais des agriculteurs régionaux. Les effets d'entraînement étaient généralisés. Désormais, les marchés verts couvrent la ville, donnant à de nombreuses communautés à faible revenu l'accès à des aliments frais et sains provenant directement des agriculteurs.

1.4 Le collier que je n'enlève jamais. Sandra Morris.

Tout cela faisait partie du processus de renouvellement, un processus qui a pris racine dans les communautés à travers le pays, pas seulement à New York. Un leader charismatique n'a pas fait que ces choses se produisent. Rien n'est arrivé rapidement. Ce changement ascendant est né de la culture urbaine de confrontation, de discorde et de bienveillance. Plus important encore, aucun de ces changements positifs ne concernait les stades, les centres de congrès, les grands projets de déminage, les attractions touristiques ou d'autres babioles officiellement adoptées enfermées dans une rhétorique de rajeunissement.

La préservation était le plus visible des problèmes indicateurs indiquant de bonnes choses à venir. Pour cette raison, le chapitre suivant rappelle les premiers repères historiques pour comprendre la préservation comme un cadre de changement. Les reportages sur la préservation des monuments ont révélé mon engagement passionné éventuel à l'égard de la question.

Lorsque New York semblait toucher le fond et que les étrangers se moquaient de tout, les New-Yorkais se sont soulevés pour se défendre, formant des associations de blocs, plantant des arbres et des bacs à fleurs, organisant des visites de maisons, trouvant de nombreuses façons de démontrer leur loyauté. En réponse à l'hostilité externe&mdash en particulier le titre &ldquoCity Drop Dead&rdquo&mdashla campagne &ldquoI Love New York&rdquo a pris racine. J'ai toujours été l'un de ces boosters new-yorkais et j'ai écrit un petit article sur les choses qu'on pouvait acheter pour afficher son chauvinisme new-yorkais. Peu de choses étaient disponibles, mais j'ai toujours et porte régulièrement le collier en or que j'ai trouvé chez B. Altman&rsquos avec les mots &ldquoI Love New York.&rdquo C'est tout ce que j'ai pu trouver pour l'histoire. Les campagnes &ldquoBig Apple&rdquo et &ldquoI Love New York&rdquo sont venues plus tard, une excroissance du chauvinisme partagé des New-Yorkais.

Au niveau national aussi, tout n'était pas négatif. En septembre 1975, une conférence nationale sur la conservation des quartiers s'est tenue à New York. Des efforts locaux de préservation urbaine et de repeuplement des quartiers historiques étaient en cours dans quarante-cinq villes, dont New York. La plupart des efforts de préservation historique ont commencé en réponse aux projets de réaménagement urbain dans chaque ville. Les représentants de ces efforts se sont réunis à New York pour comparer les « histoires de ldquowar » et apprendre les uns des autres.

La célébration du bicentenaire en 1976 a déclenché un nouvel intérêt et une nouvelle fierté pour les racines ethniques et l'histoire nationale, dont une grande partie est basée sur la ville. Le mouvement de préservation historique a gagné en popularité alors que la lutte pour sauver Grand Central Terminal a remporté une victoire dynamique devant la Cour suprême des États-Unis en 1978. L'appréciation de la ville authentique, la lutte pour protéger les quartiers ciblés pour le &ldquorenewal &rdquo et l'inclination à l'auto-assistance de la population locale étaient tous visibles et prenaient de l'ampleur dans les années 1970.

Les principes de Jane Jacobs étaient dans leur ascendant. Les stratégies à la Moïse étaient en chute libre et résistaient farouchement. Là où ils auraient pu continuer, l'arrêt du flux d'argent fédéral a fait l'affaire. Aujourd'hui, les quartiers de New York les plus attrayants sont ceux qui reflètent le mieux l'enseignement de Jacobs&rsquos, ceux qui ont le plus besoin d'aide sont ceux qui ont été effacés et remplacés par des visions à la Moïse.

Le monde et cette ville ont énormément changé dans l'intervalle. Le changement est constant, se déroulant de manière parfois dramatique mais souvent subtile. Pourtant, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Beaucoup de choses sur lesquelles j'ai écrit dans les années 1960 et 1970 se poursuivent encore aujourd'hui sous différentes formes. Dans ce livre, j'utilise certaines des premières histoires de New York pour mettre en lumière les problèmes plus vastes qu'elles illustrent. Des leçons utiles et des parallèles peuvent être tirés de bon nombre de ces histoires. Plus assurément, cependant, le contraste de la ville de temps en temps reflète un contraste frappant avec le monde à l'envers des années 1960 et 1970 où une fille pouvait être appelée un garçon et personne ne clignerait des yeux.


GREENWICH VILLAGE

Le Village est amorphe, je peux le façonner dans n'importe quel endroit. . . . Tout dans le Village. . . semble aléatoire, accidentel. Lorsque nous y avons emménagé pour la première fois, les anciens nous ont dit que le village avait changé. Le Village ne change pas, pas vraiment. Le Village&mdashle vrai Village, celui délimité par la Cinquième Avenue à l'est et la rivière Hudson à l'ouest&mdash reste un accident.

&ldquoManhattan quand j'étais jeune&rdquo

je j'ai été reporter pendant quatre ans en 1969&mdashquasi &ldquovétéran&rdquo&mdash quand j'avais neuf ans Poster des membres du personnel envoyés dans les quartiers de leur jeunesse pour écrire une série d'articles destinés à dramatiser les changements opérés par le temps. Anthony Mancini est allé dans le nord-est du Bronx, Judith Michaelson à Flatbush, Timothy Lee à Park Slope, Jerry Tallmer à Park Avenue, Lee Dembart à Jackson Heights, John Mullane à Kingsbridge, Carl J. Pelleck dans le Lower East Side, Arthur Greenspan dans le Grand Concourse, et moi à Greenwich Village.

Pour la plupart, à l'exception de Park Avenue, les quartiers ont conservé leur caractère ouvrier. Le nord-est du Bronx, le Grand Concourse et Kingsbridge, ainsi que Jackson Heights (« le pauvre homme » Forest Hills », étaient déjà sur la route de la mobilité ascendante. Le nord-est du Bronx n'avait pas perdu son aspect rural, bien que la ville coopérative, pas si éloignée, alors en construction, se profile à l'horizon. Park Avenue avait déjà été transformé en immeubles d'habitation pour la plupart coopératifs avec seulement vingt immeubles locatifs à gauche. Et le Grand Concourse n'avait pas encore perdu son « existence isolée et isolée » principalement pour les Juifs.

Dans chaque quartier, cependant, il y avait des signes de mauvais services, de bâtiments délabrés. . . et une tension qui était là avant », écrit-on. La ville n'avait pas touché la spirale descendante qui a marqué les années 1970, mais son démarrage lent était évident. Chaque quartier, semblait-il, était en pleine mutation. Des changements dramatiques, bien que lents ou subtils, se déroulaient, pas le changement normal d'une ville saine. Les projets massifs de rénovation urbaine et de construction d'autoroutes de Moses provoquaient de plus en plus de perturbations qui se répercutaient dans toute la ville et étaient une cause principale d'émigration.

Trop de chroniqueurs de l'exode de l'Amérique urbaine ignorent, choisissent d'ignorer ou minimisent l'énorme déstabilisation causée par les projets de déminage massifs qui ont anéanti des quartiers résidentiels et industriels entiers qui seraient aujourd'hui des points chauds embourgeoisés de quartiers en rénovation. Rares sont ceux qui reconnaissent l'impact significatif de l'effet push-pull. Les émeutes du milieu des années 1960 ont accéléré cette migration vers les banlieues en expansion. Et la décennie des années 1970 nous a amenés au bord de la crise fiscale abyssale et profonde qui a marqué une si grande partie de cette décennie.

L'ÉTAT DES QUARTIERS

Quelques thèmes traversent la plupart des souvenirs des journalistes. En tant que groupe, ces observations reflètent New York alors qu'il entrait dans les années 1970. De nombreuses personnes âgées vivaient encore dans le quartier, ayant habité les mêmes résidences depuis des décennies. Les gens ne semblaient pas bouger souvent. Beaucoup de leurs enfants étaient partis, bien que Jackson Heights, selon Dembart, était toujours considéré par beaucoup comme étant la première poussée vers les « banlieues » du Bronx et de Brooklyn. Chaque quartier connaissait une composition ethnique changeante, ce qui rendait souvent les résidents de longue date nerveux. Certains ont noté que chaque groupe « restait à lui-même » et ne « s'entendait pas les uns avec les autres ». Souvent, les nouveaux arrivants étaient les déplacés du dernier projet de &ldquoclearance&rdquo ailleurs dans la ville. Beaucoup de personnes interrogées ont déclaré que les problèmes étaient causés par leurs propres enfants, et qu'ils ne se comportaient pas aussi bien qu'avant.

Le mélange ethnique de chacun de ces quartiers était encore majoritairement irlandais, italien et juif, dans des proportions différentes. Les Portoricains, les Sud-Américains, les Asiatiques et les Noirs s'ajoutaient au mélange dans différents domaines, mais le nombre de minorités était encore marginal par rapport à aujourd'hui. Sur Park Avenue, des West Siders de la classe moyenne, principalement des Juifs, se déplaçaient. Dans la pente, rapporte Timothy Lee, "les nouvelles personnes" étaient les "manhattaniens transplantés qui ont acheté quelques dizaines de jolies maisons en brique et en pierre brune au cours des 10 dernières années". grande tendance transformatrice qui ramènerait les résidents de la classe moyenne dans tant de quartiers historiques à New York et à travers le pays. Parfois appelé « Mouvement Brownstone », « Mouvement de retour à la ville », ou simplement « pionniers urbains », ce premier filet de nouveaux investisseurs urbains, pour la plupart jeunes, était l'avant-garde de ce qui est aujourd'hui l'une des tendances clairement reconnues de la régénération urbaine. . Et comme la plupart des mouvements de changement positif, celui-ci a commencé lentement à petite échelle au niveau local et a été totalement méconnu ou sous-estimé par les Experts.

Les gangs avaient été un facteur dans presque tout le monde dans l'enfance, mais comme Timothy Lee l'a noté à propos de la "classe ouvrière principalement irlandaise et italienne" Park Slope, "Pendant des années, leurs fils se sont battus en gangs, parfois jusqu'à la mort. Ils se sont battus parce qu'un gang, les Tigers, était irlandais et l'autre, les Garfield-South Brooklyn Boys, était italien. Ils se sont arrêtés lorsque les pistolets sont devenus plus facilement disponibles pendant la guerre de Corée et que le plaisir a soudainement disparu des combats.

Maintenant, cependant, chaque quartier connaissait de nouveaux types de problèmes, de vandalisme et de crime, que la ville verrait considérablement augmenter au cours des années 1970. À Flatbush, a observé Judith Michaelson, les conflits de rue avaient eu lieu entre « les enfants des maisons d'appartements et les enfants des maisons privées. » Carl Pelleck se souvenait « de traîner avec des gangs parce que c'était la chose à faire ». à Greenwich Village étaient, selon l'auteur Victor Navasky, un camarade de classe de ma sœur, & ldquoculture conflits entre les Italiens du South Village et les écoliers privés. Des bagarres ont éclaté pendant les matchs de football à l'école et parfois ils volent notre ballon de football. Quand ils nous narguaient après l'école, des bagarres éclataient occasionnellement. » Ce dont j'ai été témoin à Washington Square Park n'a jamais été pire que des brimades brutales et des armes jamais plus dangereuses que des bâtons. Le degré de violence et de peur minimum n'était pas comparable aux années 1970.

UN GENRE DIFFÉRENT DE CRIMINALITÉ

Dans tous les quartiers, la criminalité était insignifiante, mais à l'aube des années 1970, dans de nombreux domaines, les choses devenaient difficiles. L'augmentation de l'abus de drogues était une plainte courante, vécue pour la première fois, a noté Tim Lee, pendant la guerre de Corée. Au début, beaucoup d'enfants drogués étaient les enfants de parents buveurs excessifs, a-t-il ajouté, mais, de plus en plus, de nouveaux groupes apportaient de la drogue dans plusieurs quartiers.

Presque tout le monde avait une rue commerçante animée. John Mullane a déclaré à propos de la 231e rue ouest de Kingsbridge : &ldquoIl était impossible de faire plus de cinq pas sans rencontrer une autre connaissance.&rdquo Pour Kingsbridge, la 231e rue était toujours son &ldquoTimes Square&rdquo et même le RKO Marble Hill fonctionnait toujours. Cette expérience communautaire autrefois commune, où les visages des commerçants étaient familiers et où les flics suivaient toujours le rythme et s'appelaient par leur prénom avec les enfants, semblait diminuer partout.

Les rues avaient été des terrains de jeux pour beaucoup d'entre nous. &ldquoStickball était le grand jeu&rdquo,&rdquo Carl Pelleck a noté à propos du Lower East Side. &ldquoVous avez demandé à un chauffeur de ne pas se garer sur la base, de se rendre à l'autre bout du bloc pour garder le terrain dégagé. La plupart se sont conformés. & rdquo Et à Kingsbridge, John Mullane a noté, & rdquo le trottoir était réservé exclusivement pour faire rebondir des Spaldeens roses. & rdquo Pas plus. Stickball et Curb Ball étaient désormais clairement une chose du passé. Les plaintes concernaient maintenant trop de voitures, soit garées en double dans la rue, soit traversant la communauté, comme le Speed-way d'Indianapolis, comme un résident du Bronx s'est plaint à Anthony Mancini.

Sur le Grand Concourse, a constaté Arthur Greenspan, le mécontentement a été exprimé à propos de ce que les ingénieurs de la circulation avaient fait au boulevard bien-aimé des résidents. &ldquoIls&rsquo ont élargi la rue, arraché la moitié des arbres, construit des îlots de circulation en béton vert au lieu d'herbe, construit des entrées et des sorties en chaussée jaune&mdas doivent mieux utiliser le hall pour fuir ailleurs », a écrit Greenspan.

Un seul visiteur de retour, Jerry Tallmer, a trouvé son quartier bien amélioré : Park Avenue et Eighty-second Street, &ldquote la seule zone homogène de la ville, sans points faibles, de la 86th Street à la 60th, entre Fifth et Lexington. . . avec la scène swing & rdquo concentré sur la première, la deuxième et la troisième avenue. Et un seul rapatrié, Carl Pelleck, a trouvé son quartier, le Lower East Side, rempli d'une pauvreté dramatique, "de la saleté, de la criminalité élevée et du changement total". . . mais "jamais considéré comme un endroit à la mode pour vivre" en premier lieu.

Voici ce que j'ai trouvé en retournant au Village.

&ldquoLe vieux quartier : Greenwich Village&rdquo

Publier un magazine quotidien, 26 décembre 1969

Mon immeuble a disparu depuis longtemps, remplacé par un monument grotesque autrement connu sous le nom de bibliothèque de NYU. Washington Square Park est dans un état de délabrement au bulldozer, une rénovation promettant une conception grandiose et améliorée du parc qu'aucun d'entre nous ne pensait devoir améliorer. Nathan&rsquos arrive à 8th St., Blimpie&rsquos est déjà au coin de MacDougal et Bleecker, et Rienzi&rsquos&mdash, autrefois célèbre café & mdashis, est maintenant une boutique.

S'il reste quelque chose du Greenwich Village dans lequel j'ai grandi dans les années 40 et 50, c'est insaisissable. La plupart des rues bordées de grès brun subsistent, leur qualité de West Village intacte, mais l'ombre en forme de boîte des immeubles d'habitation intrusifs n'est jamais loin de l'horizon.

Fini l'esprit de la petite communauté, séparée et distincte du reste de New York et de la nation. Fini le sentiment que tout ce qui était décalé dans le village&mdash les gens, la robe, les symboles, les problèmes&mdash était au moins le sien et non importé.

Fini aussi la prédominance des petits commerçants et plus d'artisans que d'hommes d'affaires et mdash qui prospéraient autrefois dans les devantures de magasins à loyer modique ou les lofts d'eau froide.

Il est difficile d'évaluer le changement à Greenwich Village. Sur le plan le plus personnel, rien n'est pareil. Pourtant, dans un sens plus large, le Village a toujours quelque chose de spécial. C'est encore une zone géographique unique à cette ville dans la diversité architecturale, avec une personnalité qui lui est propre. C'est toujours la plaque tournante de la nouveauté&mdashnouveaux mouvements, nouvelle tenue vestimentaire, nouveaux styles de vie&mdashmême si tout cela est immédiatement commercialisé. Et il est toujours politiquement avant-gardiste, le premier à sortir la politique des mains des professionnels, le leader des combats de zonage et de la préservation des monuments.

Ce que j'ai écrit depuis quarante ans sonne presque actuel. Les lamentations de nombreux villageois d'aujourd'hui sont très similaires, bien que de nombreux détails soient assez différents. J'ai également noté que & ldquobit par bit NYU prenait le contrôle de l'immobilier de premier ordre du village pour créer un campus pour lui-même. & rdquo

C'était un endroit idéal pour un enfant. Le parc était mon arrière-cour, et il y avait peu d'habitués du parc que nous ne connaissions pas. À l'exception des étudiants universitaires, les gens du parc étaient des villageois et leurs amis. Les étrangers étaient immédiatement reconnaissables. Les foules étaient inhabituelles, même les week-ends chauds, et les touristes étaient peu nombreux et manifestement déplacés.Les chanteurs folkloriques, les artistes avec leurs chevalets, les joueurs d'échecs étaient toujours là, mais ils n'étaient qu'une partie de la scène. Personne n'a interféré avec quelqu'un d'autre. Les bus traversaient toujours l'arche de Washington pour faire demi-tour et remonter la Cinquième Avenue, mais cela n'a jamais arrêté les jeux de balle, le patin à roulettes ou le plus grand sport de tous et voir qui pouvait lancer la balle au sommet de l'arche. Nos mères nous laissaient jouer dans le parc, sans surveillance, confiantes qu'en cas de chute ou de bagarre, un adulte s'en chargerait. Il y avait peu de bêtises avec lesquelles vous pourriez vous en tirer sans que vos parents en entendent parler.

Aujourd'hui, quarante ans plus tard, toutes les rues que j'ai parcourues se sont beaucoup améliorées. Les clubs de strip-tease ont disparu de West Third et le célèbre Blue Note survit. La variété le long de MacDougal est similaire mais de meilleure qualité, signe d'une amélioration économique certaine mais pas nécessairement d'un changement de mode de vie. C'est vraiment un sac mixte, avec un salon de tatouage ici et là.

Pour après l'école, les cafés et mdash alors encore non commercialisés où l'espresso était préparé par le propriétaire italien âgé étaient l'équivalent de la fontaine à soda de la pharmacie du coin de tout le monde. Il y avait les magasins de héros italiens, les boulangeries, les étals de légumes, les chariots avec des glaces aromatisées. &ldquoCertains des villageois du sud ont été chassés par de nouveaux arrivants, d'autres sont partis à la recherche d'une mobilité ascendante,» j'ai noté dans l'article. &ldquoAujourd'hui, l'enclave italienne existe toujours mais elle est aussi plus petite.&rdquo

LA PETITE ITALIE AUJOURD'HUI

Le South Village et la Petite Italie étaient autrefois une seule et même chose. Aujourd'hui, la Petite Italie ne survit que commercialement et couvre une superficie plus petite. La plupart des résidents italiens sont partis, mais de nombreux restaurants et magasins spécialisés bien connus restent, certains détenus et exploités par des Arméniens. L'ambiance italienne est moindre mais persiste néanmoins à cause des entreprises qui restent.

La zone, comme tant d'autres, subit des pressions de développement, et les efforts de la communauté ont été agressifs pour qu'elle soit désignée quartier historique. À juste titre, à cela. On peut supposer que cette zone importante au sud du parc, avec son assortiment coloré de cafés et de boutiques, a été omise de la désignation originale du quartier historique car au milieu des années 1960, les quartiers ouvriers d'immeubles et d'entreprises assorties n'étaient pas considérés comme dignes d'une haute architecture. de désignation. Au lieu de cela, ils étaient les cibles de l'élimination des bidonvilles. Le South Village était bien plus que le berceau de l'immigration italienne. C'était l'épicentre des beats à partir des années 1920 et les communautés folkloriques des années 1950 et 60 se sont si longtemps identifiées au Village.

Mais dans mon article de 1969, je me suis concentré sur l'évolution de l'assortiment d'entreprises qui a tout changé à mesure que les loyers augmentaient : &ldquoLe plus blessé était évidemment les petits entrepreneurs&mdashceux qui assemblaient des bijoux, fabriquaient des chaussures et des sacs cousus à la main, ou créaient d'autres marchandises &lsquoVillagey&rsquo. Puis, aussi, le succès a conduit certains de ces artisans vers le monde moins personnel mais plus lucratif d'Uptown. Les petits magasins étaient le cœur du style de vie du Village, l'une des choses qui en faisaient une communauté au sein d'une ville. Leur disparition n'a fait qu'accélérer la destruction du caractère du quartier.

Sur Eighth Street, tout ce qui était nouveau était offensant : des stands de hot-dogs ouverts qui étaient un reflet bon marché de Times Square, des magasins de vêtements ressemblant à des chaînes offrant le dernier cri de la laideur et affirmant que leurs styles étaient du village. Et un tronçon de petits magasins était enfermé dans une imitation la plus incongrue d'un centre commercial de banlieue de style colonial, avec le toit pointu, la façade en briques rouges, les colonnes blanches. Si les nouveaux magasins de la région ne faisaient pas partie de chaînes à l'échelle de la ville, ai-je noté, ils semblaient tout aussi bien l'être. Cette intrusion était peut-être la plus désagréable. Tout ce qui était dans le Village&mdashgood ou bad&mdash était au moins le sien.

Une autre caractéristique décroissante du village, notait l'article, était sa riche source de librairies d'occasion et rares. Seuls quelques-uns sont restés. Un libraire en affaires depuis les années 1920 a observé : &ldquoUn vieux brownstone était mieux pour moi qu'un immeuble de 20 étages. Les brownstones avaient des bibliothèques, de la place pour les livres. Bien sûr, les habitants des appartements lisent, mais ils n'ont pas d'espace. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des livres de poche. » La concentration de librairies d'occasion qui existaient encore était dans l'East Village, dominée par le phénoménal Strand Book Store. Rénové en 2007, il reste l'un des grands magasins de ce genre au pays.

Ensuite, l'article a mis en lumière certaines des batailles du village, notant la défaite de William Zeckendorf après avoir complètement transformé le village en un autre Upper East Side. De nouvelles tours effacent la diversité architecturale et économique.

Alors que j'habitais encore là-bas, j'ai vu les maisons à revenu élevé n ° 2 de la Cinquième Avenue remplacer les maisons de &ldquoHenry James&rdquo sur Washington Square North. Les maisons Strunsky sur Washington Square South dans lesquelles, pendant de nombreuses années, de nombreux artistes ont vécu ont été rasées au bulldozer pour faire place à l'imitation de la NYU Law School de style fédéral.

Je n'avais fait qu'une brève et maigre mention des défaites de Moïse, évoquées avec le même intérêt que la disparition de Carmine DeSapio en tant que pouvoir politique régnant. Le Village semblait toujours avoir plusieurs batailles en même temps. La nature combative de ses citoyens était célèbre. Mais pour moi, ces batailles n'étaient que cela, une série de batailles citoyennes, et le rôle de ni Moïse ni Jacobs ne m'avait encore beaucoup impressionné. Avec le recul, cela m'étonne.

Dans les années 1950, je l'ai noté dans mon article, le Village avait commencé à rejoindre le reste de New York, et la pénétration de nouveaux groupes et d'étrangers semblait le changer. Les beats ont repris MacDougal et Washington Square est passé d'une communauté à un parc métropolitain. Le Village était toujours un lieu de caractère, mais il semblait mener une action d'arrière-garde.

AUTANT QUE LES CHOSES CHANGENT. . .

Greenwich Village sera probablement toujours le "village". Le changement amène inévitablement des différences d'une époque à l'autre. Mais le caractère essentiel perdure, reflété dans les cafés, les studios d'artistes, les clubs de jazz, les appartements de chemin de fer, les appartements sans ascenseur, les librairies ésotériques et les entreprises artisanales.

En 1969, les changements que j'ai observés semblaient un contraste dramatique avec le village des années 1940 et 1950. En vérité, ils l'étaient. Les années 1960 ont été des années de grande effervescence dans tout le pays. Ici, les drames nationaux se sont toujours joués à l'extrême. Mais ce qui est plus évident aujourd'hui, contrairement à mes observations de 1969, c'est à quel point cette enclave historique absorbe ces grands changements sociaux et économiques tout en conservant son essence.

Les distinctions historiques perdurent dans ce quartier de contrastes dans une ville de contrastes. Plus que la plupart des quartiers, le Village est difficile à catégoriser. Bloc par bloc, le quartier change. Certaines grandes distinctions sont discernables. Les élégantes et luxueuses maisons de ville de style néo-grec et fédéral des rues du nord restent parmi les adresses les plus en vogue de la ville. Le vénérable large assortiment de maisons et de rues ombragées du West Village conserve l'air résidentiel calme de l'époque d'Edna St. Vincent Millay, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, e. e. cummings et John Reed, malgré la présence dispersée de sites touristiques commerciaux et cuivrés.

Le Lion'rsquos Head sur Sheridan Square, où se réunissaient les journalistes d'une presse quotidienne autrefois diversifiée, a disparu au fur et à mesure que la sélection de journaux diminuait. Mais la White Horse Tavern, autrefois lieu de rencontre de Dylan Thomas, Norman Mailer, Michael Harrington, Jane Jacobs et William Styron, survit sur Hudson Street. La partie sud du village est toujours l'endroit où l'assortiment plus modeste d'immeubles se mêle aux maisons de ville et aux devantures de magasins. Ici, où survivent les vestiges de la Petite Italie, la rénovation urbaine a fait le plus de dégâts. Et le caractère irrésistible et radical de l'East Village, berceau de la génération des enfants-fleurs et des innovations théâtrales comme La Mama, se reflète dans les coiffures et les styles vestimentaires extravagants et colorés, les restaurants New Wave et les divertissements.

Pour l'Amérique d'après la Seconde Guerre mondiale, le village était le berceau de la culture bohème et libre d'esprit dans la ville et le pays. L'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock et Mark Rothko, les beats, la politique radicale, la liberté sexuelle, les artistes de la chanson folklorique et les contre-cultures et les mouvements de pointe y sont nés ou ont été nourris. Greenwich Village semblait autrefois si séparé du reste de la ville. Aujourd'hui, il est plus intégré et pas si éloigné du courant dominant. Le centre de l'avant-garde culturelle s'est déplacé il y a longtemps et migre maintenant toutes les quelques années vers le prochain quartier de la ville encore à développer, généralement avec les artistes à l'avant-garde.

ENCORE UN MONDE A PART

Pour beaucoup de ceux qui y vivent, cependant, le village est toujours un monde à part du reste de la ville. Et pour certains, cela donne l'impression de la ville natale qu'ils ont laissée pour venir à New York il y a des années. L'auteur né à Kansas City, Calvin Trillin, a déménagé en 1968 avec sa femme, Alice, dans une maison en rangée fédérale lorsque, se souvient-il, les magasins locaux ont mis des photos de voisins sur leurs murs et lorsque riches et pauvres ont fréquenté l'école publique, tout comme leurs filles. . Trillin a écrit dans un New yorkais article de juin 1982 : &ldquoJ'ai toujours cru que mon attachement au Village avait à voir avec ce qu'il partage avec le Midwest, plutôt qu'avec ce que les Midwesterners considéreraient comme arty ou bohème. Comparé au centre-ville de Manhattan, il a toujours semblé moins formel, plus voisin, moins densément peuplé, construit plus à l'échelle humaine et moins dominé par le genre de bâtiment qui nécessite de passer devant un portier et dans un ascenseur pour rentrer à la maison&mdashan Les habitants du Midwest ont tendance à trouver considérablement plus contre nature qu'une lecture de poésie ivre dans le parc. » Vingt-huit ans plus tard, Trillin dit que l'atmosphère fondamentale est la même. &ldquoBeaucoup de choses ont été réparées,&rdquo, dit-il. &ldquoLes magasins sont meilleurs et il y a de plus en plus de restaurants de meilleure qualité, plus d'endroits que je ne peux manger. Je ne vais jamais exprès dans un restaurant où je peux aller à pied.

Même pour moi, ayant déménagé il y a si longtemps, certains endroits me semblent très familiers, même s'ils ont considérablement changé. La marche que j'ai faite pour me rendre à l'école, principalement sur MacDougal, s'est améliorée depuis mon retour de 1969. Mais l'assortiment terne de boutiques de cadeaux et de restaurants ne semble pas avoir beaucoup de caractère ou d'attrait. Peut-être que ça ne l'a jamais vraiment fait.

L'école où je suis descendu MacDougal pour me rendre, la Little Red Schoolhouse, reste un bastion éducatif dans la ville et est totalement reconnaissable dans son emplacement d'origine sur la rue Bleecker. Cette simple école en briques rouges de quatre étages a été confortablement agrandie pour devenir une maison en rangée fédérale restaurée avec sensibilité à côté. Et l'école a ajouté de l'espace d'une manière modeste et contemporaine à côté de celle de la Sixième Avenue. Le terrain de jeu que nous utilisions au coin de la Sixth Avenue et de Houston survit grâce à sa propriété par le New York City Parks Department.

Aujourd'hui, ce quartier animé reste un grand pôle d'attraction pour les non conventionnels, il n'est cependant plus le seul à le faire car une grande partie de la ville s'est améliorée au cours des dernières décennies, de sorte qu'aucun quartier de la ville n'est désormais le lieu de prédilection. de l'avant-garde, de l'artiste, de l'art de vivre décalé. En fait, ce qui n'est pas conventionnel n'est pas facile à déterminer de nos jours. Il y a des décennies, une hypothèse raisonnable pourrait être que les gens vêtus de noir étaient du village. Aujourd'hui, cette personne vêtue de noir pourrait tout aussi bien être un architecte d'établissement de renommée internationale du centre-ville ou un restaurateur des quartiers chics.

Le Village est toujours le grand lieu de rassemblement qu'il a été historiquement. La variété des personnalités est infinie. Les utilisateurs du week-end affluent de partout dans la ville et hors de la ville, un phénomène de longue date. À Washington Square Park, jusqu'à la récente refonte controversée, une foule variée traînait encore autour de l'immense fontaine d'eau circulaire que beaucoup de gens appellent &ldquothe Fountain&rdquo ou &ldquothe Circle&rdquo. Le Circle était notre pataugeoire d'été. En grand nombre le dimanche, les chanteurs folkloriques se sont réunis pour jouer de la guitare, du banjo, de l'harmonica et des instruments improvisés fabriqués à la main. Ils ont chanté toutes les chansons familières de Woody Guthrie, Pete Seeger et les inconnus. Beaucoup sont devenus célèbres, dont Bob Dylan et Joan Baez, mais ces jours ne sont plus qu'un lointain souvenir. Des foules diverses s'y rassemblent maintenant. Groupes cluster. Mais la musique est partie. Maintenant, c'est juste l'un des nombreux lieux de rassemblement magnétiques de la ville.

TRAVAUX DE PROTECTION DE REPÈRES

Le sable historique de Greenwich Village reste stable en grande partie parce que le tissu urbain complexe le fait, favorisant toujours une diversité d'usages et de personnes. Cent blocs carrés de forme irrégulière sur une courtepointe folle de rues sinueuses, Greenwich Village conserve des éléments variés de couches historiques qui ont commencé avec les agriculteurs néerlandais dans les années 1700. Les commerçants et banquiers aisés et mobiles du centre-ville sont arrivés dans les années 1800. Les habitants du centre-ville fuyant les épidémies de choléra et de fièvre jaune ont migré dans les années 1900. Au cours de périodes parallèles, l'activité portuaire agitée le long du front de mer d'Hudson s'est répandue dans les rues du village.

Les bâtiments d'après-guerre construits avant la loi sur les monuments de 1965 ne correspondent souvent pas bien au contexte du village. Mais depuis la désignation comme quartier historique, toutes les modifications apportées aux structures existantes et les conceptions de nouveaux bâtiments doivent être examinées par la Commission de préservation des monuments. Cela soutient le tissu urbain unique du Village et protège fondamentalement son patrimoine architectural. L'absorption du changement est, pour la plupart, délibérative, incrémentielle et gérable, mais le changement, y compris de nombreux nouveaux bâtiments, l'est certainement.

Le changement physique et économique ne s'est pas arrêté, mais le changement cataclysmique s'est arrêté. En fait, l'incrémentalisme y est exposé sous sa forme la plus efficace avec des améliorations de vitrines, des restaurations historiques, des conversions de bâtiments commerciaux en bâtiments résidentiels, de nombreux ajouts modestes sur le toit et la cour arrière et de nouveaux bâtiments s'insérant dans des sites disponibles dispersés. Tout aussi important, le village reste un foyer d'activisme communautaire, facilement transformé en action énergique lorsque les menaces proviennent de développeurs privés, de fonctionnaires ou d'institutions à grande échelle comme l'hôpital St. Vincent ou NYU. Les mouvements de protestation civique sont récurrents dans le Village depuis des générations. Ils montaient alors que les mansardes et les salons de la bohème tombaient sous le boulet de la démolition, que les immeubles d'habitation remplaçaient certaines des maisons néo-grecques des riches du XIXe siècle et que l'Université de New York augmentait ses avoirs à plus de 80 pour cent de tous les biens immobiliers. sur la place Washington.

C'est à Greenwich Village que Jane Jacobs et d'autres ont déclenché une résistance nationale aux politiques de planification autoritaires façonnées avec tant de force par Robert Moses. L'héritage de cette vigilance civique perdure. De la fermeture en 1959 de Washington Square Park à la circulation automobile et au combat infructueux plus récent pour sauver la maison d'Edgar Allan Poe sur West Third Street de la démolition par NYU à un combat infructueux pour empêcher l'hôpital St. Vincent d'un mépris total de la loi sur les monuments et les efforts pour empêcher la transformation controversée de Washington Square Park, la tradition de la communauté engagée et vigilante montre peu de signes de ralentissement. Les combats publics périodiques continuent de fournir le ciment qui maintient l'esprit de communauté intact.

Les communs du village, le Washington Square Park de 8,6 acres (huit blocs carrés), une fois de plus, compte de nombreux jeunes enfants dans son seul grand terrain de jeu, reflet de l'augmentation depuis les années 1970 des jeunes familles du quartier. De nombreuses personnes âgées peuvent également être trouvées assises sur des bancs de parc. Les villageois ne s'éloignent pas facilement. Mon grand-père et ses amis avaient un banc préféré. Je courais le saluer après l'école chaque jour. Je vois des personnes âgées sur ce banc aujourd'hui. Et tout comme c'était le cas pendant mon enfance, les étudiants de NYU utilisent bien le parc. Ils garantissent une sensation de jeunesse à la population du parc.

Avant même la plus récente refonte, les revendeurs de drogue ont été considérablement réduits en nombre depuis les années 1970. On se trompe en pensant qu'ils ne sont pas du tout là. Leur nombre avait augmenté dans les années 1980, lorsque Union Square Park sur la quatorzième rue a été «nettoyé» et réaménagé, suite à sa nouvelle popularité avec le succès du premier grand Greenmarket de la ville. 1 Lorsque les trafiquants de drogue ont été chassés de la quatorzième rue, ils se sont simplement déplacés vers le sud, à Washington Square. Les utilisateurs respectueux des lois des deux parcs sont si nombreux que tout élément criminel existant ne se sent pas menaçant. La densité et la diversité des usagers, comme dans une rue, sont les meilleurs outils de contrôle.

Ma caractéristique préférée du parc reste probablement : les joueurs d'échecs. Dans le coin sud-ouest du parc se trouvent dix-huit tables d'échecs en béton, une tradition remontant à 1932 sous le maire La Guardia. Des grappes de spectateurs peuvent toujours être trouvées en train de regarder leur jeu préféré. C'est un groupe fascinant à regarder.

Le parc a été en quelque sorte un paratonnerre pour les manifestations du village & mdash & huit acres de sociologie, & rdquo Gay Talese l'appelait autrefois. La refonte des années 1970 a suscité un débat considérable, mais a reflété une véritable implication de la communauté. 2 La controverse entourant la refonte actuelle de 16 millions de dollars, dévoilée en 2004, reflète à la fois la dominance accrue de NYU et un état d'esprit « high-design » venant du département des parcs.

Le lieu de rassemblement par excellence, l'attrait de Washington Square Park a toujours été son caractère informel. Véritable parc de quartier, il n'a jamais été conçu pour être une pièce maîtresse. Confortable, sûr, convivial, offrant quelque chose pour tous, ce parc se trouve à fonctionner. Avec son assortiment d'espaces, toutes sortes d'activités spontanées ont eu lieu ici au fil des ans, du patin à roulettes dans ma jeunesse au patin à roues alignées maintenant, des jeux de craie sur la chaussée comme la marelle aux festivals de chansons impromptus de guitare. L'étudiant étudiant, les voisins discutant, les tout-petits jouant, les résidents qui promènent des chiens et les intrus qui poussent la drogue ont tous réclamé leur espace. Je me souviens quand j'étais enfant, j'étais conscient de la zone où les ivrognes traînaient. C'était à éviter.

Montrant l'usure des dernières années, ce parc avait besoin de quelques réparations et rénovations. Mais lorsque la ville a dévoilé sa conception interne pour un parc plus formel, quelque peu aseptisé et extrêmement soigné, le tollé de la communauté était à prévoir. Les villageois ont naturellement supposé que la conception avait été conçue en tenant compte des besoins de NYU (l'école contribue 1 million de dollars aux travaux mais prétend n'avoir eu aucune contribution), en particulier le changement de scénographie et de nivellement du sol qui rendent la cérémonie de remise des diplômes plus confortable mais est officiellement pour le rendre accessible aux personnes handicapées. (Cependant, les fauteuils roulants sont partout dans ce parc depuis des années.)

La disposition initiale fortement opposée pour une clôture et des portes a été retirée dès le début. Mais le déplacement tout aussi controversé de la fontaine circulaire de 1856 est resté.Il s'agissait d'un cas parfait d'un besoin légitime apparent de réparation des tuyaux et de l'infrastructure souterraine constituant la justification ridicule du déplacement de la fontaine pour rendre la place autour d'elle symétrique et aligner la fontaine avec l'arche blanche de Stanford pour obtenir la vue directement sur la Cinquième Avenue. ! Symétrique?! On pouvait déjà apercevoir la Cinquième Avenue. Ironiquement, peu de gens s'assoient même sur le bord maintenant pendant les saisons chaudes, car le jet d'eau vertical dans la fontaine recalibrée est si élevé qu'il souffle sur les bords qui étaient les places assises préférées.

À l'insu de quiconque jusqu'à ce qu'un habitant du village dépose une requête en vertu de la loi sur la liberté d'information, la famille Tisch a accepté de faire un don de 2,5 millions de dollars au travail de la fontaine et, en échange, a obtenu le nom de la fontaine Tisch. Cela s'est produit avant le processus d'examen public, mais n'a été révélé qu'une fois ce processus terminé.

3.1 La fontaine circulaire de Washington Square Park est depuis toujours un lieu de rassemblement favori.

Une orthodoxie paysagère du XIXe siècle s'insinue dans ce parc et dans d'autres. Le plan du département des parcs prévoyait la suppression de cinq des six alcôves très appréciées et très utilisées, ajoutées dans le plan de 1970 à la demande de la communauté. Cinq devaient être supprimés. Le conseiller municipal local Alan J. Gerson a noté dans sa forte opposition à cet élément de conception : &ldquoLes sièges de groupe informels, les bavardages, les débats et la socialisation ont été une partie historique du parc. Les alcôves et leurs prédécesseurs, les coins salons de l'incarnation précédente du parc ont longtemps fourni le cadre de leurs activités. L'excuse du concepteur pour cette modification, outre l'avantage supposé de créer plus d'espaces verts, était que la capacité en sièges du parc était en fait en train d'être augmenté. C'est un jeu de chiffres sournois. Des bancs ailleurs avaient été supprimés au fil des ans, mais maintenant des bancs supplémentaires devaient être ajoutés aux allées. Il ne s'agit pas de rassembler des lieux, il s'agit simplement de s'asseoir. Les nombres ne reflètent pas l'utilisation. Au final, quatre alcôves ont été conservées. Ce parc avait besoin de réparations, pas d'une refonte.

La récente controverse sur cette refonte du parc reflète plusieurs problèmes communs à de nombreuses villes et autres quartiers, il ne s'agit pas seulement de parcs. Le conflit entre le design pour le design et le design pour refléter les modes d'utilisation, la différence entre une communication ouverte et une collaboration avec la communauté et une forme manipulée de participation communautaire, la question des agendas inconnus et des intérêts privés, tous ces problèmes se sont joués ici. En fait, ils continueront à jouer au fur et à mesure que les phases de la refonte du parc se dérouleront.

LA ROUTE DE MOSE

C'est le park&mdashone de la ville&rsquos le plus riche en histoire&mdashthrough à travers lequel le commissaire des parcs et maître constructeur de routes, Robert Moses, voulait construire une route. La Cinquième Avenue s'étendrait à travers elle, reliant Upper et Lower Manhattan. Jusqu'à cette proposition en 1956, seuls les bus de la Cinquième Avenue entraient dans le parc pour faire demi-tour et remonter la Cinquième Avenue. L'avenue était alors à double sens, comme l'étaient toutes les rues et avenues jusqu'à ce que les ingénieurs de la circulation accordent la priorité à l'accélération du trafic à travers les villes, plutôt qu'à l'intérieur de celles-ci.

Une coalition de groupes villageois s'est formée en 1956 pour tuer ce plan et, en plus, interdire toute circulation à partir du parc. Deux femmes au foyer, Shirley Hayes et Edith Lyons, ont commencé ce combat. Jane Jacobs a rejoint la coalition et est devenue son leader le plus célèbre dans la bataille contre Moïse. Elle mènera plus tard la lutte contre le plan Moses'rsquos Lower Manhattan Expressway à quelques pâtés de maisons au sud du parc. (Voir le chapitre suivant.) Mais les deux batailles étaient inextricablement liées, même si personne ne le savait au moment du conflit du parc. &ldquoNous avons découvert pourquoi il était si important de faire passer la route à travers Washington Square,&rdquo Jacobs s'est rappelé lorsque nous avons discuté de l'ère Moïse, &ldquoby en voyant un artiste&rsquos la rendre sur le mur du bureau du président de l'arrondissement de Manhattan lorsque nous sommes descendus pour autre chose. La route à travers le parc devait être l'une des rampes de l'autoroute.&rdquo 3

Ainsi, lorsque la coalition a non seulement voulu arrêter la route mais interdire complètement la circulation, Moses "a eu une crise", a déclaré Jacobs, car il en avait besoin pour son plan d'autoroute plus vaste. "Alors il a proposé toutes sortes de chiffres sur la quantité de trafic supplémentaire qui allait faire le tour de la place", a-t-elle déclaré, &ldquo si cela était fait et à quel point les rues seraient encombrées.» Sans aucun doute, l'idée de limiter la capacité de trafic à la place de l'augmenter n'était rien de moins qu'une hérésie à l'ère de l'augmentation de la capacité automobile partout et de toutes les manières. Jacobs a déclaré : & ldquo Moses essayait d'effrayer les gens&mdashand il a fait peur à certains qui vivaient sur le périmètre de la place. Il leur a fait peur à cause de la quantité de trafic qu'il y aurait là-bas. Nous savions que c'était un non-sens parce qu'il n'y avait pas de place pour cela. La seule façon d'augmenter le trafic était d'augmenter l'espace routier.&rdquo

La coalition a été très rusée en demandant la fermeture du parc à la circulation. Ils ont proposé que cela se fasse à titre d'essai, pour voir ce qui se passerait. &ldquoNous savions qu'il était parfaitement sûr de simplement demander une base d'essai&rdquo, a déclaré Jacobs. &ldquoNous savions que si le test réussissait, il deviendrait permanent. Ce n'était vraiment rien de radical, juste une chance d'expérimenter un peu. » Néanmoins, Moïse était catégoriquement opposé. &ldquoMoses et tous les ingénieurs de la circulation de la ville se sont toujours opposés à faire quelque chose comme ça n'importe où,&rdquo Jacobs a déclaré. &ldquoIls nous ont dit : &lsquoVous serez de nouveau à genoux en nous suppliant de remettre cette chaussée à cause de l'inondation du trafic ailleurs.&rsquo Nous n'y avons pas cru pendant une minute. Nous venons de dire, &lsquoWe&rsquoll l'essayer. Ceci est une expérience.&rsquo&rdquo

Non seulement le chaos n'a pas eu lieu, mais aucun rapprochement n'a eu lieu autour du parc. En fait, a noté Jacobs, &ldquothere était moins de trafic. Le nombre réel de trafic a diminué là où il était prévu qu'il augmente.»

LE TRAFIC DISPARAÎT

Cette &ldquoexpérience&rdquo a offert une leçon importante qui n'a jamais été apprise et n'a été reconnue que ces dernières années dans les endroits sporadiques du monde où le trafic est &ldquotamé&rdquo et mesuré. En 1997, une étude américaine, &ldquoRoad Supply and Traffic in California Urban Areas,» a déterminé que chaque augmentation de 10 pour cent de la capacité routière était suivie d'une augmentation de 9 pour cent du volume de trafic sur une période de cinq ans.

Des cas comme celui-ci se produisent tout le temps sans que les catastrophes routières prévues ne se produisent. Mais ce large aperçu du comportement de la circulation est venu bien après la bataille routière de Washington Square. À l'époque, a déclaré Jacobs, "pour la première fois, les gens ont commencé à comprendre que plus vous prévoyez de voitures dans la ville, plus il y aura de voitures et de trafic. Vous ne résolvez pas le problème de la circulation en prévoyant davantage de voitures, avec une offre potentielle de voitures tout à fait inépuisable.

CHANGEMENT DE MARÉE CONTRE LES VOITURES ?

Au moment de ma conversation avec Jacobs en 1978, les partisans de l'expansion des autoroutes et des routes semblaient, du moins en surface, avoir les cartes en leur faveur, du moins c'est ce qu'il semblait dans la presse. L'idée de dire non à l'expansion de l'hébergement automobile était encore étrangère à la plupart des gens. S'il n'est pas étranger, le concept n'est tout simplement pas venu à l'esprit de nombreuses personnes dans les années 1970, sans parler des années 1950. Après plus de vingt ans d'endoctrinement en faveur des voitures, des centres commerciaux et du mode de vie des banlieues, les gens semblaient très accepter cela comme la norme de l'époque.

Jacobs n'était pas d'accord. "Pas vraiment", a-t-elle déclaré dans un commentaire qui s'est avéré prémonitoire.

Il fonctionne dans l'autre sens. Le temps est de notre côté. Il n'y a plus de doute sur ces choses. Les combats deviennent de plus en plus durs, de plus en plus répandus. Vraiment, Roberta, si tu avais mon âge, tu te souviendrais de 1955 et de &rsquo56. C'était du jamais vu de combattre une chose comme ça, et c'était du jamais vu de parler dans le genre de termes que les gens instruits trouvent maintenant parfaitement naturel de parler en et mdash qu'ils soient d'accord ou non sur ce que les automobiles font aux villes, qu'ils peuvent faire du mal , et que vous arrêteriez une route sans prévoir de compenser l'espace routier à proximité. C'était en ces termes qu'il était écrit : quelle alternative préférez-vous, la route à travers le parc ou l'élargissement autour de celui-ci ? La plupart des gens à l'époque ne pouvaient tout simplement pas imaginer une autre alternative.

&ldquoEt c'était Edith Lyons et Shirley Hays,&rdquo Jacobs, &ldquo qui étaient assis dans le parc avec leurs petits enfants et se demandaient pourquoi ils devraient être coincés avec l'une de ces options et pourquoi vous deviez avoir des routes supplémentaires pour la circulation autour de Washington Square. Et elles étaient considérées comme des femmes folles qui ne comprenaient tout simplement pas les faits de la vie. &lsquoEst-ce que c'est exactement comme une femme de penser de cette façon&rsquo était l'attitude.&rdquo Ils l'ont transformé en une énorme victoire communautaire. Des dirigeants éminents les ont rejoints, comme l'urbaniste Victor Gruen, le critique Lewis Mumford, le défenseur du logement Charles Abrams et Eleanor Roosevelt.

Aujourd'hui, trente ans après notre conversation, cette compréhension est presque banale. Mais une autre leçon que Jacobs a notée n'a pas été apprise. Les ingénieurs de la circulation à l'époque et beaucoup insistent maintenant sur le fait que la circulation se comporte comme de l'eau. Si vous réduisez le passage pour eux, les goulots d'étranglement et la congestion augmentent. Mais, comme l'a noté Jacobs, c'est une théorie qui ne résiste pas à l'examen. Au lieu de cela, le trafic disparaît souvent, comme cela a été le cas à Washington Square. "Ils n'apprennent pas par l'observation", a noté Jacobs, "et ils ne sont pas assez curieux pour étudier ce qui est réellement arrivé au trafic. 4 Mystérieusement, il a disparu, et de nombreuses conjectures tentent de l'expliquer, mais personne ne l'a réellement étudié.»

Le nombre de cas dans le monde où un phénomène similaire est observable, c'est-à-dire une diminution de l'espace et une disparition du trafic, est en augmentation. Cela est vrai que ce soit à San Francisco après le tremblement de terre qui a fait tomber l'Embarcadero ou à Milwaukee après la suppression d'une partie surélevée de l'autoroute du centre-ville ou à Seattle en 2007 avec la fermeture partielle de l'Interstate 5&mdashdubd&ldquothe Big Clog&rdquo&mdash lorsque les prévisions de trafic désastreuses se sont avérées fausses.

Clark Williams-Derry, rapportant dans le Temps de Seattle le 30 août 2007, a constaté que la circulation restait "bien meilleure que la moyenne, malgré des ralentissements dans la zone de construction" et que les gens trouvaient des moyens alternatifs pour se rendre au travail. &ldquoLa leçon principale de The Clog That Wasn&rsquot,»,», &ldquois ceci : La sagesse conventionnelle sur le trafic n&rsquot est tout simplement correcte. Nous avons tendance à penser que les navetteurs de Seattle sont liés à leur voiture et peuvent utiliser des modes de transport alternatifs en grand nombre. Mais cette notion a juste été renversée. Il s'avère que les navetteurs sont beaucoup plus adaptables, flexibles et astucieux que nous ne le leur accordons.&rdquo

L'UNIVERSITÉ DE NEW YORK

Le seul gros inconvénient du parc, la ville la plus petite, est le même que pour le quartier environnant. NYU possède ou loue tellement de tout ce qui l'entoure que ce cœur historique de Greenwich Village est, à toutes fins utiles, le campus de NYU. Dès 1958, un article du New York Times noté, &ldquoLe parc est maintenant en fait un campus partagé avec des touristes et des mères qui prennent le soleil de leurs bébés et regardent les jeunes faire du patin à roulettes sur le trottoir du parc.&rdquo 5

&ldquoOverbearing&rdquo est la façon dont un voisin du parc a décrit la présence de NYU, tout en reconnaissant de manière ambivalente la contribution positive de la présence jeune des étudiants. &ldquoLa foule n'est pas la foule de bas-noirs de ma jeunesse»,&rdquo dit-elle, &ldquomais j'aime leur esprit. NYU a cependant rendu le quartier trop semblable à celui d'un campus. Ils ferment même le parc pour la remise des diplômes. » En fait, note un autre résident de longue date, « NYU est le propriétaire d'une si grande partie du village que vous ne voyez pas le même degré de résistance à ses empiètements continus. C'est la face cachée du quartier maintenant. Trop de gens sont redevables à NYU et restent donc silencieux.&rdquo

Autoritaire est sûrement la description appropriée de ce que NYU est devenu ces dernières années. Autrefois une bonne école de banlieue solide avec principalement des étudiants de New York, NYU avec ses quatorze écoles séparées est maintenant devenue la plus grande université privée du pays, attirant des étudiants du monde entier, autant pour son premier rang que pour son New York. Localité de la ville. Après vingt ans d'expansion et environ une douzaine de nouveaux gratte-ciel, NYU possède ou occupe une centaine d'immeubles entre la sixième et la deuxième avenue et est devenu la présence déterminante. Et au lieu de chercher à développer un campus secondaire ailleurs dans la ville où il pourrait être une présence bienvenue et régénératrice, il continue de s'étendre sur place. En 2007, NYU&mdash, avec quarante mille étudiants et trente-cent professeurs, a déclaré avoir besoin de six millions de pieds carrés supplémentaires sur vingt-cinq ans.

De nombreux résidents du village craignent, bien sûr, que leur caractère de quartier historique ne soit intégré à la présence globale de NYU. Ce n'est pas une préoccupation sans fondement. En fait, cela correspond à la préoccupation de nombreux quartiers autour de la ville, car les établissements d'enseignement, les hôpitaux et d'autres établissements profitent des privilèges de zonage fournis par les « installations communautaires » pour s'étendre physiquement de manière dévorante. Des villes à travers le pays, de New Haven à Berkeley, sont aux prises avec ce dilemme, d'autant plus que les collèges urbains sont de nos jours un choix étudiant de choix à l'échelle nationale. Beaucoup ont également de riches donateurs qui ont été trop heureux d'avoir leur nom sur un nouveau bâtiment.

Alors que l'université est quelque peu dispersée autour de l'East Village, sa présence la plus dominante se fait sentir autour du parc. Les maisons en rangée de style néo-grec du côté nord du parc étaient autrefois la demeure de John Dos Passos, d'Edward Hopper et de l'élite sociale. Leurs façades élégantes et sobres en briques rouges avec des entrées en marbre blanc et des colonnes cannelées classiques encadrant les portes d'entrée sont magnifiquement entretenues et garantissent l'avenir de l'une des caractéristiques architecturales les plus distinctives du parc. Maintenant, la plupart de ces points de repère désignés abritent les départements de la NYU. Les vieilles maisons d'appartements gracieuses du côté ouest du parc, où vivaient tant de mes amis d'enfance, appartiennent également à NYU et sont utilisées pour le logement des professeurs et des étudiants. Eleanor Roosevelt avait son appartement au dernier étage du numéro 29 alors que son mari était président. Je me souviens très bien avoir promené mon chien en même temps qu'elle promenait son Scottie, Fala. Elle était très sympathique et s'arrêtait souvent pour parler pendant que nos chiens se reniflaient. J'étais beaucoup trop jeune pour être en admiration devant qui je discutais.

AMÉLIORER LA RUE OU PAS

Du côté est du parc, NYU a converti tous les anciens bâtiments de l'usine en salles de classe et autres usages. Cela inclut le tristement célèbre bâtiment Triangle Shirt Waist Fire de 1911, un point de repère désigné. Certains bâtiments n'ont jamais été aussi beaux. Malheureusement, cependant, insuffisanttransparent des utilisations au niveau de la rue existent dans les bâtiments de la NYU. Les fenêtres du rez-de-chaussée peuvent ajouter ou diminuer l'intérêt là où cela compte le plus, dans la rue. Trop de fonctions universitaires au rez-de-chaussée sont cachées par des fenêtres repeintes ou remplies. Que pouvait-il bien se passer derrière les vitres sombres que le passant ne devrait pas voir ? Même l'équipement mécanique est plus intéressant à regarder qu'une fenêtre peinte.

Les espaces d'activités visibles dispersés & mdashan attrayant hall de réception face au parc, une zone d'étude, une cafétéria & mdash ajoutent subtilement à l'expérience piétonne. Ils sont trop peu nombreux. En banlieue, ce ne serait pas perceptible, et cela n'aurait pas d'importance, puisque tout le monde passe en voiture. Mais dans une ville, ce qui se passe au rez-de-chaussée de chaque bâtiment s'ajoute ou se soustrait à la vie de la rue. Une meilleure relation avec la rue est vitale pour NYU et la ville.

Les fenêtres au niveau de la rue sont probablement l'élément le plus sous-estimé, le plus petit et le moins pris en compte de la vie urbaine. Pourtant, ils sont le véhicule parfait pour refléter l'activité, le caractère et l'histoire locaux.

NYU n'est pas la seule à rater l'opportunité des espaces au niveau de la rue. La vie de la rue à New York est grignotée à mort dans toute la ville, une vitrine de magasin et un espace au rez-de-chaussée à la fois. L'immeuble de bureaux fédéral près de l'hôtel de ville a du verre vert solide. Le musée d'art moderne agrandi a transformé la majeure partie de la cinquante-quatrième rue entre la cinquième et la sixième avenue en un solide mur de matériaux métalliques contemporains, amortissant la rue. Même quelques petites ouvertures en forme de fenêtre&mdash initialement promis&mdash pourraient permettre à un piéton de se connecter à l'espace du musée. C'est un quartier piétonnier de choix. Les banques, les chaînes de pharmacies et les utilisations variées ont émoussé l'expérience de regarder les fenêtres dans de nombreuses rues.

Ironiquement, en revanche, l'un des meilleurs exemples d'utilisation de fenêtres améliorant la rue est celui de NYU, à quelques pâtés de maisons au nord de Washington Square Park, au coin de Broadway et de la Ninth Street. &ldquoBroadway Windows,&rdquo un programme de la NYU School of Fine Arts, contient des expositions tournantes de très beaux travaux d'étudiants au rez-de-chaussée d'un immeuble des années 1920. Cela attire toujours mon attention. Imaginez si les fenêtres autour du quartier servaient de vitrine à la créativité des étudiants et du quartier.

La caractéristique la plus suburbaine que NYU a ajoutée ces dernières années est un bus vraiment malheureux qui circule sur le campus. Naturellement, de nombreuses universités de campus à travers le pays ont aujourd'hui un système de bus en circulation. Sur un campus non urbain étendu et autonome, cela peut avoir du sens. Mais le campus de NYU est la ville elle-même. NYU est concentré dans l'un des quartiers les plus praticables à pied et à vélo de la ville, bien desservi par les transports en commun. Presque toutes les lignes de métro y passent. Ce n'est peut-être pas ce à quoi les étudiants de l'extérieur ou de la banlieue sont habitués. Mais les avantages d'être ici doivent être démontrés et non contournés. En tant qu'étudiant de NYU, je vivais dans l'Upper West Side et je me rendais en classe en métro et à pied, tout comme des milliers d'étudiants de la ville. Instinctivement, certaines personnes disent, &ldquoLes étudiants ont besoin d'un moyen rapide pour se rendre d'une classe à l'autre lorsque la distance est un problème.». diviser, sans escale, à cette étudiant & rsquos prochaine classe. En fait, la plupart du temps que j'observe ce bus circulant, il n'a que quelques passagers. La marche est probablement plus directe et plus rapide, le vélo encore mieux.

LA CONTROVERSE DE LA MAISON POE

L'une des grandes controverses du village ces dernières années a été la destruction par NYU en 2000 de la maison en briques rouges de 1835 dans laquelle Edgar Allan Poe vivait lorsqu'il a publié son poème "The Raven". La maison Poe sans fioritures était située dans le troisième bloc ouest entre les rues Sullivan et Thompson .À l'extrémité ouest se trouvait Judson House, à l'origine trois maisons distinctes de style néo-grec qui ont été fusionnées et redessinées dans les années 1890 par McKim, Mead et White. Judson House adossé à la célèbre église Judson face au parc, également conçue par McKim, Mead et White, l'un des cabinets d'architectes historiques les plus importants du pays.

Ce tronçon sans prétention de bâtiments de quatre à six étages en moutarde et en briques rouges était un bloc urbain par excellence, représentant divers types de bâtiments, styles et périodes construits au fil du temps. Une telle variété physique, lorsqu'elle n'est pas totalement occupée par un seul utilisateur, invite à des usages économiques variés dont dépend une économie urbaine diversifiée. La perte de ce bloc non désigné mais digne d'un point de repère était encore une autre diminution claire du caractère historique du village. Le remplaçant de la faculté de droit à quatre étages est au mieux une conception ordinaire avec un aspect institutionnel unique.

Une bagarre très publique a éclaté autour de la démolition prévue de la maison Poe par NYU. NYU a rationalisé qu'il avait été fortement modifié au fil du temps, ce que l'on peut dire de nombreux points de repère pouvant être restaurés. Pourtant, cela reflétait toujours ce que Henry James a décrit comme le « repos établi » des maisons en rangée à la mode fédérales et néo-grecques construites lorsque la région a été développée pour la première fois dans les années 1830. NYU a fait valoir que la perte était nécessaire à sa survie. De nombreuses institutions avancent le même argument quand, au lieu de cela, elles pourraient tisser de manière créative de tels points de repère dans leur avenir institutionnel, ainsi que dans la ville.

Dans une lettre à l'éditeur publiée dans le New York Times le 27 juillet 2000, E. L. Doctorow, qui enseigne la littérature anglaise à NYU, a écrit : &ldquoNYU a toujours reconnu et célébré son lien avec la culture littéraire historique de Greenwich Village. Comme c'est inhabituel pour cette grande université qu'elle veuille maintenant raser ça. . . petite maison qui est très évocatrice des circonstances perpétuellement mises à l'épreuve de l'écrivain. Je me demande pourquoi des plans peuvent être dessinés pour construire l'école autour, au-dessus et derrière elle. Ce genre de chose a été fait ailleurs lorsque les architectes ont été confrontés à une structure historique mais gênante. » Également dans une lettre à l'éditeur, Woody Allen a noté que « cela peut certainement être élaboré d'une manière qui ne détruit pas encore un autre morceau de cette zone en voie de disparition.&rdquo

Le juge qui a statué en faveur de l'université dans un procès intenté pour arrêter la démolition de Poe House a néanmoins pris l'université à partie, notant qu'elle était une institution universitaire de premier plan où les cadences de Poe sont toujours entendues. . . NYU semble être le gardien naturel de la Poe House. . . . D'un point de vue historique, culturel et littéraire, Poe House devrait se tenir debout.&rdquo

Par la suite, lors de négociations avec des groupes communautaires et de préservation, l'université a accepté de reconstruire la façade de la maison telle qu'elle apparaissait au XIXe siècle, en utilisant des briques, des linteaux, des corniches et d'autres matériaux d'origine récupérés. Même cette concession n'a pas été respectée. &ldquoIl n'y avait pas assez de briques utilisables», a affirmé un porte-parole en toute sincérité. Au lieu de cela, une interprétation idiote en nouvelle brique du bâtiment historique a été incorporée au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment d'un bloc, à quelques portes du site historique. Ce faux n'est même pas digne de Colonial Williamsburg.

L'église Judson Memorial est tout ce qui reste du côté sud de Washington Square Park. L'imposante bibliothèque Bobst en grès rouge de Philip Johnson construite par NYU en 1960 flanque l'extrémité est, la fausse école de droit coloniale flanque l'extrémité ouest. Entre les deux se trouve le Kimmel Center de treize étages de NYU, construit en 2003. Ironiquement, le matériel promotionnel de NYU offre toujours la possibilité de vivre dans &ldquoGreenwich Village, l'une des communautés les plus créatives et énergiques de New York et une Mecque historique pour des générations d'artistes, d'écrivains et d'écrivains de renommée mondiale. savants.&rdquo

En faveur de NYU, il faut le dire, c'est son respect global de l'urbanisme et du quadrillage des rues de son quartier. NYU et Greenwich Village sont tissés l'un dans l'autre autour des bâtiments universitaires. Ceci, bien sûr, est assuré en raison de la désignation de quartier historique réglementée par la Commission des monuments. Et même s'il a effectivement transformé la communauté dans laquelle il réside, NYU n'a jamais essayé de changer les modèles de rue pour lui donner l'impression d'être une enclave privée. Un visiteur ne connaît pas l'étendue de la domination de NYU. On se sent à l'aise d'y entrer ou de passer. On ne peut pas en dire autant du campus agrandi prévu de l'Université Columbia, comme nous le verrons plus loin dans ce livre.

LE VILLAGE DE L'OUEST

Alors que NYU domine clairement le côté est de Greenwich Village, il n'a eu aucun impact visible sur le West Village. Traversez la Sixième Avenue et vous vous sentirez repiqué dans le village historique de petits magasins, boutiques uniques, appartements sans ascenseur, restaurants, cafés et événements imprévisibles. Le West Village, avec son éventail de manuels d'architecture historique, manque l'unité esthétique des dizaines de quartiers résidentiels et industriels historiques de la ville. Il a cependant une autre sorte d'unité. Ici, l'art de l'architecture se trouve dans l'ancien précieux, pas dans le nouveau à la mode. Les coûts du logement ont grimpé en flèche, mais la population résidente reste diversifiée à tous égards. Le contenu de la diversité n'est pas le même&mdashpas de débardeurs, plus de noirs&mdashmais varié néanmoins.

&ldquoLe West Village a très bien fait,&rdquo Jane a observé lors d'une visite en 2004. &ldquoSi d'autres quartiers de la ville avaient fait aussi bien, il n'y aurait pas autant de problèmes dans de nombreuses villes. Il y a trop peu de quartiers aussi prospères en ce moment pour que l'offre ne réponde presque pas à la demande. Donc, ils s'embourgeoisent de la manière la plus ridicule. Ils évincent tout le monde sauf les gens avec des sommes d'argent exorbitantes, ce qui est un symptôme que la demande pour un tel quartier dépasse de loin l'offre.

L'un des sites les plus intéressants se trouve juste au coin de la Sixième Avenue et de la Troisième Rue. Jusqu'en 1927, la Sixième Avenue allait de Central Park West à une courte distance au nord d'ici à Carmine Street. Cette année-là, la ville a détruit des immeubles pour continuer la sixième avenue vers le sud. Il restait quelques petits espaces vides en forme de coin, comme un petit terrain en asphalte entouré d'une clôture à mailles losangées avec plusieurs terrains de handball et de basket-ball qui accueillent quotidiennement certaines des compétitions les plus sérieuses de la ville. Tout le monde n'y peut pas jouer, et les dépisteurs sportifs y seraient venus chercher des talents. C'est l'une de ces activités urbaines fortuites qui surgissent là où l'espace le permet juste de se produire, jamais organisé, jamais formalisé, mais finalement institutionnalisé à sa manière urbaine. Une entrée de métro très fréquentée se trouve à ce coin. J'y passe fréquemment, mais je ne passe jamais par là qu'une grande foule n'est pas rassemblée pour regarder.

Dans tout le West Village, de petits changements continuent de se produire, mais parfois avec de grands impacts. Le tronçon de Bleecker Street à l'ouest de la Septième Avenue, lors du récent boom économique, a été transformé en commerce de détail chic et haut de gamme. C'est depuis longtemps à la mode, mais d'une manière ou d'une autre, la présence de détaillants nationaux semble être plus dramatique pour beaucoup de gens. Mais rien n'a été démoli pour que cela se produise, et la transformation dont on parle peut être plus une perception qu'une réalité. Les grandes chaînes de distribution peuvent dominer. Les repères et les limites de zonage interdisent la démolition des murs entre les bâtiments pour l'agrandissement du rez-de-chaussée afin de créer les immenses espaces nécessaires aux grandes chaînes nationales. Plus important encore, lorsque chaque phase passe, comme c'est inévitablement le cas, le tissu historique abritera la prochaine vague de commerce de détail chic qui est toujours à la recherche d'un espace modeste et abordable au niveau de la rue. Les déplacements urbains naturels se déroulent ainsi.

Pour la plupart, les petites entreprises, en particulier les entreprises familiales, s'en sortent bien parce que la petite taille des magasins leur convient bien et parce que les résidents du village apprécient particulièrement la commodité de les avoir et peuvent être des clients très fidèles.

HUITIÈME RUE

Bleecker Street a longtemps été la rue commerciale la plus intéressante et probablement la plus connue, mais la huitième rue, de la sixième avenue à la cinquième avenue, était l'endroit où se trouvaient plus d'essentiels de la vie quand j'étais jeune : l'épicerie, la pharmacie, l'épicerie fine, la boucherie , et le magasin de nettoyage à sec de mon père. Un bijoutier familial de deuxième génération, un artisan maroquinier renommé dans toute la ville, un créateur de bijoux et un magasin d'art y étaient confortablement mêlés. La Huitième Rue était aussi un centre de la vie artistique et intellectuelle du Village. La librairie de Washington Square était un phare littéraire. Le Eighth Street Playhouse a mis en scène des pièces de théâtre de pointe et est devenu plus tard une maison de cinéma d'art. Le Whitney Museum a été fondé dans cette rue en 1931 et y est resté jusqu'à ce qu'il déménage dans les quartiers chics en 1948. Le Studio School, dirigé par Hans Hoffmann, était également un important centre d'art. De nombreux artistes vivaient au-dessus des magasins le long de la huitième rue ou à proximité. La rue était l'épicentre de la New York School of Artists dans les années 1950.

Dans les années 1960, la drogue et le tourisme rapide ont fait des ravages. Dans les années 1970, la plupart des magasins et sites culturels appartenant à des particuliers avaient fermé et le caractère local avait complètement disparu. Eighth Street a continué à empirer. Les magasins de chaussures bon marché, les magasins de tête et les vêtements bas de gamme ont envahi comme des sauterelles et ont perduré jusqu'au début du nouveau siècle. Le Eighth Street Playhouse, dont la façade a disparu, est maintenant un magasin à un dollar bon marché.

Cependant, quelques bonnes choses se sont produites et les indications indiquent un redressement lent mais sûr, en particulier avec l'ouverture de nouveaux restaurants. Barnes & Noble a remplacé la chaîne de hot-dogs de restauration rapide Nathan&rsquos. Il y a quelques années, un groupe de commerçants a organisé un quartier d'amélioration des affaires. Les améliorations des magasins sont concentrées du côté est de la Cinquième Avenue. Mais à l'ouest de Fifth, le trottoir est élargi, la circulation est apaisée, de nouveaux lampadaires de style historique sont installés et divers événements promeuvent les qualités positives de la rue. L'équilibre entre piéton et voiture est meilleur, et les gens se sentent moins écartés. Une sandwicherie belge proposant des baguettes fraîches, des pâtisseries et du café a ouvert ses portes à l'angle ouest de la Cinquième Avenue, le premier nouveau signe indiquant que la modernisation se déplace vers l'ouest. Un restaurant haut de gamme a ouvert à côté de l'ancien magasin de mon père. D'autres utilisations nouvelles et améliorées suivront certainement. Ironiquement, l'effondrement économique actuel a fermé beaucoup plus de magasins de chaussures bon marché, laissant plusieurs postes vacants. Ce qui les remplacera lorsque l'économie se redressera sera intéressant à voir.

Pour moi, le village a été principalement défini par la géographie de ma propre expérience en grandissant là-bas et en fréquentant ensuite NYU. Et tandis que Washington Square Park est au cœur de tout cela et que NYU est la présence globale, le Village est vraiment un assortiment d'enclaves très distinctes avec une histoire et un caractère différents les uns des autres.

Comme Jane Jacobs l'a observé à propos de Greenwich Village il y a des années dans une conversation, &ldquoCe n'est pas petit. En fait, c'est un quartier assez grand. Les pièces étaient toujours considérées comme meilleures que les autres et toutes différentes. Le South Village était fortement italien et avant cela, je suppose que c'était principalement irlandais. Cette zone était considérée comme mauvaise. Sullivan Street est considérée comme très chic maintenant, mais je me souviens quand elle regorgeait d'enfants et de logements pauvres, donc je suppose qu'elle était considérée comme mauvaise.

Jacobs avait déménagé au village avec sa sœur en 1934, le sélectionnant parce qu'elle trouvait tant de gens marchant d'une manière si déterminée et tant de magasins et d'activités intéressants à observer. Ce quartier emblématique est devenu l'incubateur de ses idées. C'était une zone d'étude, un laboratoire. Elle a observé les différents éléments qui contribuent au dynamisme de la vie urbaine. Elle a reconnu les mêmes caractéristiques dans d'autres quartiers animés, grands et petits, et les a rassemblées en un réseau de préceptes connexes. "Bien sûr, le West Village où je vivais était considéré comme mauvais", a déclaré Jacobs. &ldquoNous ne le savions pas quand nous avons déménagé ici, heureusement, mais il avait été désigné comme un bidonville à nettoyer dans les années 1930 lorsque Rexford Tugwell, qui deviendrait l'un des Roosevelt &rsquos &lsquobrain trusters,&rsquo était président de la Commission de planification.&rdquo un bidonville officiel peut être la définition de quelqu'un d'un bon quartier où vivre. Et le village a toujours attiré une population fière de l'endroit.

MAISONS DE VILLAGE DE L'OUEST : CONNUES SOUS LE NOM DES MAISONS JANE JACOBS

Parallèlement à l'Hudson le long de la West Side Highway et à quelques pâtés de maisons à l'intérieur des terres se trouvent les West Village Houses construites au milieu des années 1970. Ce complexe pourrait servir de modèle national de tout ce qui n'allait pas dans les politiques de développement d'après-guerre et de tout ce qui est juste lorsque les sensibilités communautaires prévalent. Une lutte communautaire a vaincu le plan de renouvellement urbain Robert Moses et apparemment, la première défaite à l'échelle nationale d'un plan de renouvellement urbain qui aurait anéanti les quatorze blocs carrés du tissu urbain historique rempli de maisons unifamiliales et bien entretenues occupées par leurs propriétaires. , immeubles et bâtiments individuels. Tout avait été restauré avec de l'argent privé. Mais il a été désigné comme un « ldquoslum », une étape officielle nécessaire pour bénéficier de l’argent de la rénovation urbaine. Les résidents et les entreprises de la région savaient qu'il s'agissait d'un bidonville. Ils pensaient assez bien à la région, en fait, même avec son service et ses limites physiques, pour y rester, ouvrir des entreprises et investir de l'argent. &ldquoLes habitants du village avaient observé la rénovation urbaine autour de la ville avec ses déchets et son vandalisme profiteur,&rdquo Jacobs se souvient.

Tant de terres ont été prises, et tant de choses ont été perdues. Les habitants de West Village ont compris l'impact négatif de tous ces plans sur la ville.

Le péché du Village était qu'il avait tous ces usages mixtes. Tous les bâtiments de fabrication devaient être démolis et remplacés par des gratte-ciel. Il resterait une petite enclave parmi toutes les maisons les plus chères et les plus esthétiques. Le reste irait. Maintenant, tous ces anciens bâtiments de fabrication sont transformés en lofts les plus chers de la ville. Ces gens, même les experts immobiliers, ils ne savaient de rien. Ils étaient tellement ignorants, pas seulement de ce qu'ils détruisaient, mais de ce que les gens aimeraient.

Le terme taudis est très subjectif, différent selon qui l'utilise. Les mauvaises conditions dans une zone peuvent être dues plus à un manque de services municipaux qu'à toute autre chose, comme nous le verrons tout au long de ce livre. Quelques bâtiments peuvent avoir besoin de réparations ou même être menacés d'effondrement imminent. Certains peuvent être des risques d'incendie, ou abandonnés et délabrés. Aucune de ces conditions individuelles ne devrait qualifier une zone entière de bidonville, en particulier lorsque la rénovation et les nouvelles options de remplissage n'ont pas été explorées. Plus que toute autre chose, les termes taudis ou rouille reflètent la motivation des personnes qui les utilisent. 6 Tout cela était clair dans la lutte contre le plan de renouvellement urbain de West Village.

Une enquête de la région, par exemple, a révélé la présence de 1 765 résidents, dont 710 familles, ainsi que des entrepôts, des dépôts de camions et des entreprises familiales. Plus de 80 entreprises employaient des centaines de personnes. En fait, cette désignation de &ldquoslum&rdquo n'était pas trop différente de la désignation appliquée à de nombreux autres quartiers de la ville déclarés &ldquoblighted&rdquo et nettoyés par Moïse au nom de l'élimination des bidonvilles. «Nous avons emmené Lester Eisner, administrateur régional de l'Agence fédérale du logement et du financement de l'habitat, en tournée afin qu'il apprenne de quoi la communauté était vraiment faite», se souvient Jacobs, qui a dirigé la résistance. 7 &ldquoCela l'a convaincu que ce n'était pas un bidonville. Il était abasourdi, ne pouvait croire à la grande diversité des revenus. Il a dit que c'était merveilleux. Mais c'est le secret qu'il nous a confié : ne dites jamais à personne ce que vous aimeriez. Dès que vous le ferez, vous serez considéré comme un citoyen participant. Vous êtes accro, piégé. Ils peuvent vous ignorer. Eisner nous a alerté à ce sujet. Les gens à New York n'ont jamais su pourquoi nous étions si négatifs. Wagner a finalement décidé que la désignation de bidonville urbain devait être levée.&rdquo

L'une des choses brillantes à propos de Jane, mais peu reconnue, était qu'elle croyait et suivait des tactiques intelligentes qu'elle apprenait souvent en observant les autres. Elle est apparue comme très conflictuelle et anti-compromis, tout cela avait un but. Mais dans cette anecdote, elle révèle que la leçon apprise d'Eisner était de résister à dire ce que vous voulez jusqu'à ce que ce que vous ne voulez pas soit vaincu. Jacobs croyait également qu'il était vital de cultiver sa propre circonscription au lieu d'essayer de persuader ses opposants.

3.2 La petite école rouge sur la rue Bleecker avec l'agrandissement dans le petit bâtiment en briques voisin. Mon école primaire et toujours une grande.

Après la défaite du Moses Urban Renewal Plan, le groupe de citoyens prospère du West Village Committee, dirigé par Jacobs, a embauché son propre architecte et a promulgué son propre plan et conception de nouveaux logements. Une configuration basique et modeste d'immeubles d'habitation a été conçue pour combler avec souplesse les terrains vacants du quartier, en évitant toute démolition ou déplacement. &ldquoPas une seule personne&mdashpas un seul moineau&mdash ne sera déplacé&rdquo était leur slogan. Le résultat est un assortiment d'immeubles d'habitation en briques rouges simples de cinq et six étages sans ascenseur de différentes formes et tailles et trois configurations différentes avec un magasin d'angle occasionnel au rez-de-chaussée. 8

L'établissement de planification a détesté cette proposition parce qu'elle a été initiée par la communauté et a laissé intact le mélange organiquement évolué d'utilisations résidentielles et commerciales. « Nous avons embauché Perkins et Will, pas une entreprise de la ville de New York, donc ils ne seraient pas « blackballés » pour avoir travaillé avec nous, comme le craignaient tous les architectes de la ville », a expliqué Jacobs. &ldquoLe comité de West Village était totalement auto-organisé. Tout ce qui est auto-organisé est hostile aux planificateurs qui veulent le contrôle. La ville était furieuse. Nous avons eu un informateur au bureau de planification qui nous a dit ce qui a été dit : &lsquo Si nous laissons ce quartier planifier pour lui-même, tous voudront le faire aussi.&rsquo Les planificateurs choisissent toujours le contrôle de la spontanéité. Si l'on croit que les choses peuvent se produire spontanément et bien fonctionner, cela diminue l'importance des planificateurs.»

Les responsables de la ville, en particulier l'administrateur du logement et du développement de l'époque, Roger Starr, ont fait tout leur possible pour supprimer la conception des commodités attrayantes. Il a réussi, grignotant le design de toutes les manières possibles. C'était douze ans de retard. Les coûts ont augmenté. Le résultat est une architecture épurée. Pourtant, une liste d'attente de locataires potentiels existait dès le jour de son ouverture. Le critique d'architecture Michael Sorkin a écrit : &ldquoWest Village Houses s'intègre discrètement dans le tissage intime de son environnement.C'est une pièce modèle d'urbanisme en raison de cette intégration soignée parce que son expression architecturale n'est pas traitée comme une affaire déterminante et parce qu'elle est née de l'élan auto-organisé pour fournir de nouveaux et meilleurs logements aux personnes modestes pour qui le marché avait peu d'empathie.»

Les West Village Houses sont probablement le premier et le plus significatif exemple du pays de véritable conception de logements intercalaires. Aujourd'hui, la description &ldquoinfill&rdquo est appliquée de manière inappropriée à des blocs entiers de nouveaux développements sur des terres défrichées insérées dans des quartiers existants, souvent comme une espèce exotique introduite parmi les indigènes. Un véritable remplissage est inséré dans les espaces à l'intérieur d'un bloc, et non en remplacement d'un bloc. Cependant, ni la valeur de remplissage de West Village Houses ni d'autres innovations n'ont jamais été mises en lumière par les critiques, les professionnels ou les professeurs pour les leçons qu'ils ont illustrées. Ainsi, la plupart des gens ignorent qu'il s'agissait probablement du premier défi réussi par la communauté aux politiques conventionnelles de planification et de développement de l'époque. 9

West Village Houses a commencé comme une location Mitchell-Lama à revenu modéré dans le cadre d'un programme conçu dans les années 1950 comme une solution à une pénurie d'appartements à faible et moyen revenu. Nommée d'après le sénateur d'État Mac-Neil Mitchell et le membre de l'Assemblée Alfred Lama, la loi de 1955 offrait aux propriétaires et aux propriétaires des allégements fiscaux et des conditions de prêt favorables en échange du maintien des loyers dans la fourchette des locataires à faible et moyen revenu. Il a également permis aux propriétaires de "racheter" le programme en remboursant l'hypothèque et les autres dettes après vingt à quarante ans, selon la date et le type de projet. Une fois que les développements sortent du programme, ils peuvent soit passer au taux du marché, soit passer en stabilisation de loyer, à moins qu'ils ne soient contestés avec succès par les propriétaires.

En 2007, les locataires de West Village Houses se sont organisés avec succès pour acheter les bâtiments du propriétaire qui prévoyait de se retirer du programme. Après quatre ans de négociation avec le propriétaire, l'accord conclu par les locataires pour passer à une coopérative et un mix locatif garantissait aucune expulsion pour les locataires, une période de douze ans de restrictions locatives (loyer stabilisé), le droit des locataires d'acheter leurs appartements à un prix d'initié, le droit du nouveau propriétaire de vendre les 10 unités vacantes sur le total de 420 au taux du marché, et une garantie que les nouveaux acheteurs respecteraient la norme fédérale des revenus moyens. D'autres termes sensés ont été fournis, mais il suffit de dire que cela représente un compromis raisonnable qui offre au propriétaire un profit équitable sans perdre la valeur de la ville plus grande en tant qu'enclave à revenu moyen.

Ces dernières années, la ville a perdu trop d'appartements Mitchell-Lama pour les revenus moyens. De 1990 à 2005, le nombre d'unités locatives développées dans le cadre de ce programme est passé de 67 000 à 44 000, selon la Community Service Society. Et selon le magazine Limites de la ville, 3 691 autres appartements ont été perdus en 2006 seulement.

Si son succès avait été reconnu, West Village Houses aurait pu devenir un modèle pour d'autres projets Mitchell-Lama qui ont été privatisés après la période législative de trente à quarante ans, en particulier les plus importants comme Stuyvesant Town, les trente-cinq immeubles de style typique de projet de logement avec 8 757 unités sur East Fourteenth Street et First Avenue qui ont été privatisés il y a quelques années. 10 La privatisation des unités Mitchell-Lama est l'une des causes importantes de la perte récente d'unités d'habitation à revenu intermédiaire dans toute la ville.

PLUS À L'OUEST

Juste à l'ouest des West Village Houses, le long du front de mer de la rivière Hudson, se trouve peut-être l'un des quartiers les plus intéressants du village et de la ville. Peut-être devrais-je dire &ldquowas&rdquo puisque tant de choses ont été perdues ces dernières années. Vraisemblablement, le Far West Village a été omis du premier quartier historique de Greenwich Village en 1969 en raison de l'espoir persistant de certains fonctionnaires de faire avancer les projets de rénovation urbaine et d'élargissement de la West Side Highway. Dans une lettre de 1963 à la Landmarks Commission promouvant l'inclusion de ces rues les plus à l'ouest, Jacobs a noté : Ils avaient tous des liens, en partie, avec la plus grande colonie de New York. Avec une intégrité et une fidélité vraiment remarquables, cette utilisation historique du territoire persiste aujourd'hui : travail, résidence et transport, avec des liens très similaires et la même qualité d'être local mais non provincial.

Néanmoins, ce véritable cœur de la ville et du pays&rsquos débuts économiques&mdashle lieu d'activité qui a façonné le plus grand Village&mdash a été omis. Cependant, peu de changements se sont produits dans les années 1970 et 1980 lors de la lutte contre Westway, le projet d'expansion de l'autoroute. Tout était en attente, anticipant le rachat de l'autoroute par le gouvernement. Mais une fois ce stratagème tué, les spéculateurs ont changé de look et ont commencé à acheter, démolir ou rénover et reconstruire lentement.

Trois tours de verre de seize étages très médiatisées et esthétiquement attrayantes conçues par l'architecte Richard Meier se trouvent maintenant au milieu des maisons, des écuries et des hôtels maritimes du XIXe siècle à l'échelle intime. Pourtant, la Greenwich Village Historic Society, poussant agressivement la Commission des monuments à étendre le quartier historique, a noté que la zone contenait encore cinquante-cinq bâtiments du XIXe siècle ainsi que des dizaines d'usines, d'entrepôts, de moulins et de boulangeries d'époque. À juste titre, le GVHS a fait valoir que cette zone & l'architecture plus hétérogène et plus hétérogène a été par erreur jetée à la poubelle de l'histoire de la préservation lorsqu'elle a été négligée pour être incluse dans le quartier historique. Cependant, étant donné que l'une des lignes directrices de la commission dévalue des domaines qui ont été considérablement modifiés au fil du temps, la commission a été lente à réagir.

JACOBS FAIT ENCORE L'AFFAIRE

En 2003, peu de temps après l'entrée en fonction du maire Michael Bloomberg, le maire adjoint Patti Harris m'a demandé de servir en tant que commissaire à la Commission de préservation des monuments. Quand je suis entré dans la commission, Jane était sceptique au début, mais a ensuite convenu que ce serait une chose utile pour moi de le faire. Par la suite, elle a insisté pour que je fasse la promotion de la désignation de cette « partie la plus intéressante et historiquement éclairante et précieuse de Greenwich Village ».

Pour de nombreuses personnes, comme les nouveaux urbanistes par exemple, les idées importantes d'utilisations mixtes, de diversité fonctionnelle, d'auto-organisation et d'adaptabilité organique ne sont guère plus que des modes de planification et de conception à la mode, susceptibles d'être utilisées de manière inauthentique et sans signification. . . [mais] le village de l'extrême ouest. . . est le lit de semence et la pépinière authentiques de ces qualités à Manhattan, commençant à l'époque coloniale et persistant par la suite. C'est peut-être le quartier historique le plus important de New York, pour cette raison. C'était le lieu d'origine de nombreuses industries importantes de la ville, telles que la fabrication de machines, la conservation des aliments, l'édition et l'impression, pour n'en nommer que quelques-unes, et . . . des vestiges de cette histoire y subsistent, toujours à juste titre très mélangés, ainsi que des traces de trains et d'adaptations. Même les racines du quartier du marché de la viande lui-même étaient là.

Il a été négligé et sous-évalué, je pense, précisément parce qu'il n'a jamais été considéré comme à la mode, comme le quartier du marché de la viande ces derniers temps et les maisons en rangée Henry James et le village bohème avant le marché de la viande. Mais c'est quelque chose de mieux que tendance. C'est authentique. C'était profondément influent. Ce serait bien dommage que ses témoignages et preuves restants soient effacés au profit de tours aux vues chères, vides d'histoire. . . Je vous en prie, ne laissez pas cela se produire. . . .

Le Far West Village a été désigné une semaine après la mort de Jacobs en avril 2006.

LE VILLAGE DE L'EST&mdashUN AUTRE MONDE

Greenwich Village est un microcosme de la ville, un assortiment de communautés très différentes à proximité les unes des autres. L'East Village est le plus différent du reste du village, et c'est ici que certains des précurseurs de la régénération se sont produits pour la première fois dans les années 1970, comme indiqué précédemment concernant le Cooper Square Committee et d'autres efforts citoyens.

Comme le South Bronx dans les années 1970, officiellement personne ne s'en souciait. Et personne n'a prêté attention aux petites choses qui se passent dans l'East Village. De toute façon, aucun argent n'était disponible pour faire un renouvellement à la Moïse dans une zone connue pour son taux de criminalité élevé et la détérioration des logements. Les slumlords prédominaient. Les services de la ville étaient presque inexistants. Avec une histoire d'immigrants irlandais, allemands, est-européens et hispaniques, l'East Village a défié toute catégorisation facile. Des poches d'énergie sociale et économique, cependant, produisaient une vitalité presque inférieure à laquelle les New-Yorkais traditionnels n'avaient pas conscience, à moins, bien sûr, qu'ils n'osent aller dîner dans des restaurants ou des épiceries fines d'Europe de l'Est ou assister à un spectacle à l'avant-garde. garde La Mama ou l'une des salles de musique décalées. La place Saint-Marc était aussi loin à l'est que la plupart des aventuriers iraient, où Yoko Ono se produisait au Bridge Theatre ou Andy Warhol présentait le Velvet Underground au Dom, autrefois une salle de divertissement polonaise. Beats, hippies, punks et postpunks se sont tous installés ou sont passés par ici. Les artistes fondent des ateliers. Les galeries ont suivi. Des salles de concert sont apparues partout.

C'est ici&mdashin vides&mdash que les Green Guerillas ont lancé le mouvement des jardins communautaires qui est aujourd'hui d'envergure internationale. La ville dirigée par le maire Giuliani en a vendu aux enchères à des promoteurs privés, mais après une bataille intense et controversée et l'intervention de philanthropes, certains de ces parcs créés localement ont survécu et sont désormais supervisés par le Département des parcs. Les squatters ont repris des bâtiments abandonnés appartenant à la ville pour lesquels la ville n'avait ni programme ni argent pour s'en occuper. Une variété d'efforts communautaires ont évolué et ont été reproduits dans les quartiers abandonnés autour de la ville, comme mentionné au chapitre 1.

La balise Village de l'Est visait à distinguer clairement la zone du reste de Greenwich Village. Jusqu'à présent, à l'exception des incursions de NYU, l'East Village a été épargné une grande partie de la marche du développement de grande hauteur si visible ailleurs dans la ville. Ce quartier à prédominance d'immeubles a également été épargné par une prolifération excessive de magasins de masse, principalement en raison de la petite taille de la plupart de ses espaces commerciaux et d'une densité de population plus faible que dans les zones de grands immeubles d'habitation. En tant que tel, il reste un incubateur pour les designers débutants de toutes sortes à la recherche d'un espace petit et bon marché pour tester leurs nouvelles offres. Comme le reste de Greenwich Village, cette enclave en constante évolution a sa part d'activistes communautaires prêts à affronter les forces à grande échelle qui pourraient apporter des changements corrosifs et non productifs.

Si l'histoire avait pris une tournure différente et que la communauté avait été moins vigilante, tout Greenwich Village, à l'est comme à l'ouest, serait un endroit complètement différent aujourd'hui. Au lieu de cela, il est à la fois différent, reflétant de nombreux petits changements, et le même, son tissu physique, social et économique de base intact. La mixité économique et sociale n'est pas aussi diversifiée, mais il s'agit d'un phénomène à l'échelle de la ville visible dans de nombreux quartiers, pas seulement un problème de Village.

Jane Jacobs est probablement surtout connue pour avoir écrit sur le village, en particulier sur Hudson Street, où elle vivait. Trop de gens font l'erreur de définir ses observations là-bas comme un plaidoyer en faveur de la réplication de ses mélanges à petite échelle et « quasi-intéressant ». Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Il ne s'agissait pas de grands immeubles contre courts, de modernistes contre fédéralistes, de lofts contre résidentiels, de petites entreprises contre grandes. Le Village était son laboratoire pour observer les vérités plus larges de la vie urbaine. La sienne n'était pas une prescription de ce que devrait arriver, mais une observation de ceEst-ce quese produire lorsque certaines conditions urbaines réelles existent. Dans tous ses écrits, elle a utilisé des exemples spécifiques pour illustrer des vérités observables, sans jamais vouloir qu'elles soient normatives. Dans sa description ci-dessus de l'importance de la partie non désignée du village, elle a fait référence aux "idées importantes d'utilisations mixtes, de diversité fonctionnelle, d'auto-organisation et d'adaptabilité organique". Dans ce cas, elle faisait référence au village, mais elle a appliqué ces idées à de nombreuses zones urbaines qui ne ressemblent en rien au Village.

Chaque zone du Village propose des cours applicables ailleurs dans la ville et au-delà. Il s'agit de leçons tirées de la résistance communautaire à un changement inapproprié ou de solutions communautaires réussies à des défis et problèmes réels et non fabriqués. Mais aucune des batailles ou victoires du Village ne se compare à la prochaine zone à l'honneur, SoHo.


New York

New York est une métropole, elle a une énergie comme nulle part ailleurs sur la planète. Il y a tellement de quartiers colorés qui contiennent une étonnante variété de cultures. Les gens, les lieux, la nourriture et les arts ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles la Grosse Pomme figure en tête de liste de tous les voyageurs. Il est impossible de tout voir et de tout faire, c'est pourquoi j'aimerais partager mes favoris personnels pour vous guider à travers Gotham.

New York compte cinq arrondissements (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island), chacun ayant sa propre personnalité, son passé et son histoire. Je me concentrerai principalement sur Manhattan, alors achetez votre MetroCard de métro et partez faire un tour. Manhattan peut être divisé en trois sections : Downtown, Midtown et Uptown. Chaque section de la ville se compose de plusieurs zones ou quartiers plus petits. Tout dépend de la personnalité de l'individu et des intérêts de l'endroit à explorer. Certains pourraient aimer l'excitation de Wall Street et du Lower Manhattan tandis que d'autres pourraient préférer l'atmosphère décontractée de Greenwich Village ou de SoHo (au sud de Houston Street - prononcé "how stun"). Pour une expérience plus calme, vous pourrez profiter de l'Upper East ou de l'Upper West Side. Times Square et Midtown regorgent toujours de monde et ce quartier est souvent une introduction à la ville par de nombreux visiteurs.

Times Square sert de centre névralgique d'activité dans la ville. C'est impétueux et occupé, mais aucun voyage à New York ne serait complet sans une visite du site du bal annuel le soir du Nouvel An - une tradition qui a commencé le 31 décembre 1907. Cette zone abrite également les théâtres de Broadway les plus connus, tels que le Majestic (Le Fantôme de l'Opéra) sur W 44th Street. Ensuite, dirigez-vous vers le gratte-ciel le plus célèbre de la ville - l'Empire State Building. Ouvert en 1931, c'est une icône culturelle américaine. Il a 102 étages et offre une vue imprenable depuis la terrasse d'observation. Si les files d'attente sont longues, regardez dans le pass express qui vous permet d'atteindre le sommet beaucoup plus rapidement. Après avoir fait votre propre King Kong sur l'ESB, dirigez-vous vers Grand Central Station sur E 42nd Street. C'est peut-être une gare, mais elle est assez belle. Le terminal Beaux Arts a fêté son centenaire en 2013 et mérite une visite. Assurez-vous de regarder le plafond astronomique richement décoré. C'est l'un des monuments les plus historiques du pays et, à ma connaissance, reste la gare la plus fréquentée du pays.

Échappez à la foule (en quelque sorte) et dirigez-vous vers Central Park. Avec 840 acres dont près de 50 ponts, fontaines, monuments et sculptures, cet homme fait merveille pourrait bien être le parc le plus célèbre au monde. Il propose des activités artistiques, récréatives et traditionnelles, telles que le manège et les promenades en calèche en été et le patin à glace en hiver. Faites une pause sur la grande pelouse, prenez une photo devant la fontaine Bethesda ou aboyez avec les lions de mer au zoo. Mon endroit préféré à Central Park est Strawberry Fields. Situé juste à côté de W 72nd Street, ce mémorial à John Lennon est souvent appelé le "jardin international de la paix". Asseyez-vous à côté du noir et blanc Imaginer mosaïque installée sur le trottoir et chantez avec d'autres personnes rassemblées sur vos chansons préférées des Beatles. De l'autre côté de la rue, dans l'immeuble Dakota, se trouve l'endroit où John vivait et où il a été tragiquement assassiné le lundi 8 décembre 1980.

De là, prenez le métro (prenez le train 1 jusqu'à Christopher Street) et descendez jusqu'à Washington Square Park à Greenwich Village. Ce monument était autrefois un cimetière et le site d'exécutions publiques. Aujourd'hui, c'est le centre spirituel de The Village où vous trouverez des étudiants de NYU, des musiciens de rue, des skateurs et des joueurs d'échecs en train de faire leur truc. Détendez-vous près de la grande fontaine centrale et contemplez l'arche triomphale du mémorial de Washington. Il a été érigé pour commémorer le 100e anniversaire de l'investiture présidentielle de George Washington. Dirigez-vous vers l'ouest jusqu'à Gansevoort Street et l'un des parcs les plus cool de New York, The High Line. Ouvert pour la première fois en 2009 et long de plus d'un mile, il est construit sur une section surélevée d'un éperon abandonné du New York Central Railroad appelé West Side Line. Promenez-vous le long de la High Line et n'oubliez pas de visiter certaines des principales attractions de la région : le Meatpacking District, le marché de Chelsea et les Hudson Yards récemment ouverts, qui abritent The Shed et le navire accrocheur.

Ensuite, dirigez-vous vers l'est jusqu'à l'épicentre de l'activité - Union Square. Il a une longue histoire de servir les habitants comme lieu de rassemblement préféré. Son Greenmarket propose des produits des agriculteurs de la région et chaque saison de vacances, le marché de vacances d'Union Square est une expérience festive. Sautez dans le métro sous la place (prenez le train 6 jusqu'à Spring Street) et dirigez-vous vers SoHo. C'est l'un des quartiers les plus diversifiés de la ville, avec une incroyable variété de boutiques à la mode, de superbes galeries d'art et des cafés élégants. De plus, il y a une architecture magnifique et il reste encore quelques rues pavées. Avec son atmosphère avant-gardiste, SoHo est l'un des endroits les plus branchés de la ville.

Pour une véritable expérience new-yorkaise, héler l'un de ses fameux taxis et rendez-vous à Ground Zero dans le Lower Manhattan. Personne n'oubliera jamais le matin du 11 septembre 2001, lorsqu'un attentat terroriste a détruit les tours jumelles et emporté des milliers de vies innocentes. Le mémorial du 11 septembre qui honore la vie des personnes perdues occupe plusieurs hectares au World Trade Center et sert d'hommage au passé et d'espoir pour l'avenir. Les noms de chaque victime sont inscrits autour des bassins commémoratifs jumeaux. La Freedom Tower est maintenant debout, le plus grand bâtiment d'Amérique culminant à 1 776 pieds.

Pour les passionnés d'histoire comme moi, prenez le ferry depuis la pointe sud de Manhattan à Battery Park pour visiter Liberty Island et Ellis Island. Présentée aux États-Unis en 1886 comme un cadeau de la France (merci) et haute de 151 pieds, la Statue de la Liberté est un symbole de liberté et de démocratie.Entre 1892 et 1924, environ 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont posé le pied sur le sol américain pour la première fois au centre d'immigration fédéral d'Ellis Island. En 1990, il a rouvert ses portes sous le nom de Ellis Island Immigration Museum, qui est divisé en quatre zones d'exposition principales avec de nombreuses galeries contenant des artefacts, des photographies et des histoires orales enregistrées. La pièce maîtresse du musée est la Grande Salle. À l'American Family Immigration Center, vous pouvez rechercher les dossiers de vos propres ancêtres et à l'extérieur se trouve le mur d'honneur des immigrants américains, qui porte les noms de plus de 600 000 immigrants américains sur fond de skyline de Manhattan et de Lady Liberty. En restant sur l'eau, deux autres options sont la Circle Line Cruise et le Staten Island Ferry. La croisière sur toute l'île fait le tour de l'île de Manhattan et dure environ trois heures. On en voit vraiment beaucoup en peu de temps. L'autre option est le ferry de Staten Island au départ de Battery Park. C'est gratuit et vous obtenez une vue fantastique sur Lower Manhattan, la Statue de la Liberté et Ellis Island pendant le trajet de trente minutes à travers le port de New York.

Si vous préférez rester debout lorsque vous retournez à Manhattan, Gray Line Sightseeing propose plusieurs circuits en bus à impériale à arrêts multiples. C'est un autre excellent moyen de voir de nombreux sites sans vous épuiser. D'un autre côté, si vous êtes prêt à vous promener, partez à la découverte de l'East Village et du Lower East Side. Il y a une ambiance artistique cool dans l'East Village autour de Tompkins Square Park et le long de St Marks Place. Le Lower East Side (LES) a une vie nocturne animée, en particulier autour des rues Orchard, Ludlow et Rivington. Une autre expérience incontournable de New York est de traverser son pont le plus célèbre, le pont de Brooklyn. Il relie l'île de Manhattan à l'arrondissement de Brooklyn. Tout au long de Brooklyn, vous trouverez une culture distincte qui présente certains des restaurants, galeries et activités les plus créatifs de New York. Découvrez l'ambiance branchée de Williamsburg (Rough Trade on 9th Street est un grand magasin de disques indépendant) ou admirez les magnifiques brownstones de Park Slope.

J'ai gardé le meilleur pour la fin et j'aimerais maintenant discuter de mes musées préférés à New York. Commençons par le plus grand musée d'art de l'hémisphère occidental et l'un des meilleurs au monde - le Metropolitan Museum of Art (le Met). Situé sur la 5e Avenue (prendre le train 4,5,6 jusqu'à la 86e Rue), il compte plus de deux millions d'œuvres d'art représentant cinq mille ans d'histoire. Prévoyez de passer au moins une demi-journée à explorer le musée colossal en faisant une visite avec un conservateur du personnel peut vous faire gagner du temps et vous montrer certains des joyaux cachés de la collection. Ne manquez pas les peintures suivantes : Washington traversant le Delaware par Emanuel Leutze et Champ de blé aux cyprès par Vincent van Gogh. D'autres points forts incluent la sculpture Persée avec la tête de Méduse et la tapisserie murale La lamentation. L'une des destinations les plus populaires du musée est le temple de Dendur. Datant d'environ 15 avant JC, le temple est situé dans un grand atrium avec un bassin d'eau en forme de douve pour représenter son emplacement d'origine près du Nil en Égypte. Avant de partir, visitez l'aile américaine pour l'une des meilleures collections d'art américain du pays. Juste en haut de la rue sur la 5e avenue se trouve le spectaculaire musée Solomon R Guggenheim. Conçu par Frank Lloyd Wright, ce monument est réputé autant pour sa célèbre architecture que pour sa merveilleuse collection d'art. Ouvert en 1959, le Guggenheim est reconnu comme l'un des plus grands édifices du XXe siècle. À l'intérieur, sous un dôme de verre de 92 pieds de haut, une rampe descend en spirale devant les œuvres de Picasso, Chagall et Matisse. En restant sur la 5th Ave, dirigez-vous vers le sud jusqu'à E 70th Street et la Frick Collection. Installé dans l'ancienne résidence new-yorkaise d'Henry Clay Frick, ce charmant musée présente des chefs-d'œuvre de Manet, Vermeer et Rembrandt. Ensuite, traversez Central Park jusqu'au West Side de Manhattan et arrivez au Musée américain d'histoire naturelle sur la W 79th Street. Le plus grand musée d'histoire naturelle du monde est également l'un des sites les plus impressionnants de New York. Il contient plus de trente millions d'artefacts provenant de la terre, de la mer et de l'espace. Des fossiles de dinosaures et de mammifères aux reptiles, aux primates et à la vie océanique, cet endroit a quelque chose pour tout le monde. Assurez-vous de voir la galerie des mammifères africains et le modèle de 94 pieds d'une baleine bleue suspendue au plafond. En sortant, passez devant la statue de l'homme responsable de tout cela, Theodore Roosevelt. Je recommande fortement une visite au Rose Center for Earth and Space / Planétarium Hayden adjacent - le Space Theatre affiche une vue super réaliste des planètes, des amas d'étoiles, des nébuleuses et des galaxies. La carte du cosmos, connue sous le nom d'Atlas numérique de l'univers, est loin. De là, descendez jusqu'à W 53rd Street et le Museum of Modern Art (MoMA). Les files d'attente sont généralement longues, alors achetez vos billets en ligne avant votre arrivée. Il y a beaucoup d'œuvres célèbres ici et certaines de mes préférées incluent : Monet's Nénuphars, Picasso's Les Demoiselles dɺvignon, van Gogh's Nuit étoilée, Dalí's La persistance de la Mémoire, Lichtenstein's Fille qui se noie, Warhol's Boîtes de soupe Campbell's et goberge's Un, numéro 31, 1950. Enfin, dirigez-vous vers le nouveau Whitney Museum of American Art (le Whitney) sur Gansevoort Street dans le Meatpacking District (fin de la High Line). Ouvert en 2015, ce nouveau bâtiment aéré dispose de galeries et de balcons considérablement agrandis avec d'excellentes vues.


Dimanche 27 juin 2010

Parfois, les choses marchent bien. . .

Il y a deux ans, la bataille de Washington Hose battait son plein. Charlie Davi est venu à presque toutes les réunions du Conseil commun, tour à tour câlins et furieux, poussé par son désir frustré d'acheter Washington Hose et de le transformer en un glacier et un fast-food sur le thème de la caserne des pompiers. Quatre échevins (Carrie Haddad, Chris Wagoner, Ellen Thurston et moi-même) ont fermement soutenu qu'en raison de l'emplacement du bâtiment à l'entrée de Promenade Hill, la Ville devait conserver le contrôle de Washington Hose afin de réaliser ses objectifs à long terme pour le front de mer. Appelés par certains « la bande des quatre », nous avons réussi à bloquer la vente à Davi et avons été vilipendés pour cela. L'un de nous a reçu un courrier haineux si vicieux qu'il a été remis à la police. Un autre a été poursuivi dans Warren Street par un ancien conseiller municipal à la voix dure qui a demandé à plusieurs reprises, même après qu'une réponse ait été offerte : « Qu'est-ce que vous allez en faire ? Hein ? Hein ?

Mais tout est bien qui finit bien. Deux ans plus tard, Davi a ouvert son entreprise dans l'ancien immeuble Dairy Queen sur Green Street, où il était le dernier propriétaire de franchise. L'achat de ce bâtiment et sa préparation aux affaires ont sans aucun doute demandé un investissement beaucoup moins important que de faire la même chose pour Washington Hose, et l'entreprise n'est pas confrontée au défi de devoir être une destination à elle seule. C'est sur le chemin de tant d'endroits. Maintenant que l'été est là, il est rare de passer par là sans voir des gens à la fenêtre passer des commandes ou assis sous les tentes en train de savourer leur nourriture. Récemment, le maire Scalera y a été aperçu après une réunion du conseil commun.

Et l'avenir est également prometteur pour Washington Hose. La Ville conservera la propriété du bâtiment mais accorde un bail à long terme à HDC, qui utilisera ses ressources pour restaurer le bâtiment. L'architecte de préservation respectée Kate Johns a été engagée pour le projet. Lorsque le bâtiment sera prêt à être occupé - ce qui est prévu pour février 2011 - HDC partagera l'espace avec la Chambre de commerce du comté de Columbia et, en plus des bureaux pour les deux agences, le bâtiment deviendra un centre. La vision de Washington Hose comprend la transformation de la place à côté du bâtiment en une sorte de centre commercial qui attirera les visiteurs et donnera aux personnes ayant une bonne idée pour un commerce de détail ou un produit la possibilité de l'essayer avec un investissement et un risque minimum.

Parfois, les choses se passent pour le mieux.

Parfois, ils ne le font pas

Le 27 avril, j'ai signalé avec un soulagement considérable que la rumeur persistante selon laquelle le dernier bâtiment survivant du complexe Hudson River Knitting Mill (alias River Lofts ou les bâtiments Bentley Meeker) devait être vendu et démoli n'avait aucun fondement en fait. Interrogé après la réunion d'avril du Comité de développement économique du Conseil commun, Peter Markou, directeur exécutif de la Hudson Development Corporation, a déclaré qu'il n'était pas prévu de vendre le bâtiment et qu'il avait l'intention de réhabiliter le bâtiment et de l'utiliser peut-être un an. marché vert intérieur rond, une pépinière d'entreprises, ou les deux. Il m'a assuré que même si le bâtiment devait être vendu, il serait vendu avec des clauses restrictives qui assuraient sa restauration et sa réutilisation et interdisaient sa démolition.

C'était avant, c'est maintenant. La semaine dernière, Markou m'a dit que le conseil d'administration de HDC avait, la veille, voté à l'unanimité pour mettre le bâtiment sur le marché. Le prix demandé est de 499 000 $. Lorsque j'ai posé des questions sur les clauses restrictives, je n'ai pas obtenu de réponse définitive.

Le conseil d'administration du HDC est composé de Steven Anderson, Lori Selden, Seth Rapport et des élus suivants : le maire Scalera Don Moore, le président du conseil commun Dick Goetz, chef de la minorité du conseil commun et Ellen Thurston, chef de la majorité du conseil commun.

Faire les bons choix

Il a été porté à mon attention que j'ai fait quelques erreurs dans mes rapports sur les réunions ayant à voir avec le LWRP la semaine dernière, donc je vais maintenant m'efforcer de les corriger.

Réunion du comité juridique
Lorsque Sam Pratt a évoqué la lettre d'octobre 2005 de Nancy Welsh, son but était de rappeler à tout le monde que ce document, qui rejetait le projet de février 2004 du LWRP et faisait des recommandations très précises de révision, affirmait que le LWRP devait être révisé à la lumière de la décision Daniels de 2005 sur le projet Greenport de SLC et du rejet par le Conseil commun de l'accord hôte avec SLC/Holcim. Voici l'extrait pertinent de la lettre de Welsh. L'intégralité de la lettre se trouve ici.

Ch. 2 page 33, premier paragraphe complet
En décrivant la parcelle SLC, cette section se lit comme suit : « Cette zone entière, qui représente la plus grande propriété privée de la zone côtière, est zonée à usage industriel (I-1). Le district I-1 permet une grande variété de les utilisations industrielles, de gros et commerciales. Elle ne permet pas les utilisations récréatives publiques ou commerciales, en particulier celles qui nécessitent un emplacement au bord de l'eau, ou les utilisations résidentielles qui pourraient être améliorées par un tel site. Cet énoncé mène directement à des questions sur la compatibilité de cette désignation de zonage, telle que proposée, avec la vision et les objectifs du secteur riverain de la Ville. En effet, le Hudson Vision Plan est clair sur les objectifs du secteur riverain :

« Le front de mer est actuellement zoné à usage industriel. . . . Le zonage actuel est beaucoup trop large et ne reconnaît pas la valeur du secteur riverain en tant que ressource historique, culturelle, commerciale et récréative pour la Ville. La classification de zonage n'encourage pas non plus l'utilisation la plus élevée et la meilleure du terrain et réduit ainsi les recettes fiscales potentielles pour la Ville.

« Il est recommandé de créer une nouvelle « zone riveraine » qui répond aux objectifs du plan de vision et aux spécificités du plan directeur. La zone doit être créée immédiatement. propriété, les nouveaux propriétaires seraient assujettis aux nouvelles dispositions. Les utilisations autorisées devraient inclure : loisirs/espaces ouverts, stationnement, résidentiel (deuxième étage et plus), commerce de détail, galeries, studios, bureaux, restaurants, musées, marchés en plein air, spectacles en plein air , vente ambulante, magasins maritimes, carburant marin et entreposage de bateaux. Les utilisations conditionnelles pourraient inclure : les tours de transmission électronique, les utilisations de services publics, les centres de transport, les chemins de fer, les gares maritimes. Les utilisations accessoires devraient inclure : les enseignes, les cafés en plein air. Les utilisations interdites devraient inclure : la fabrication , l'assemblage, l'entreposage et la transformation de produits ou d'installations, l'entreposage extérieur de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de construction, d'équipement d'entrepreneur, de camions, de fourgonnettes, d'autobus, de vente au détail ou en gros de véhicules ou de bateaux. La hauteur des bâtiments doit être limitée à 45 pieds de l'élévation du sol à la crête ou à la ligne de parapet. » (Hudson Vision Plan, pp. 85-88)

Le plan conceptuel schématique connexe représente un parc riverain, des installations de navigation de plaisance et le réaménagement à usage mixte de parcelles de hautes terres, notamment des restaurants, des galeries, des magasins de détail, des musées, des bureaux et des espaces résidentiels.

Le LWRP doit identifier et fournir les informations suivantes : Quels usages, activités et infrastructures sont nécessaires pour favoriser cette vision du waterfront ? Quels usages/activités empêchent cette vision de se réaliser ? Quelle(s) catégorie(s) de zonage à quel(s) emplacement(s) est(sont) nécessaire(s) pour favoriser les usages, les activités et les infrastructures qui mettent en œuvre la vision ? Quel zonage va les gêner ? Quels sont les avantages et les inconvénients qui sont mis en balance? Si les avantages sont suffisants, comment les inconvénients seront-ils gérés/minimisés ?

Une analyse similaire doit être effectuée en ce qui concerne les utilisations/activités de l'eau, qui peuvent inclure les kayaks de plaisance, les bateaux à moteur, les excursions en bateau nolisé et de fête, les ferries, les barges, la Garde côtière et d'autres utilisations. Il doit y avoir une certaine analyse de laquelle de ces différentes utilisations de l'eau est logique, étant donné les caractéristiques du secteur riverain de l'Hudson et les objectifs communautaires articulés. Peuvent-ils tous être gérés de manière à favoriser ces objectifs ? Si c'est le cas, comment? Si non, quels changements doivent être apportés aux conditions existantes, ou aux lois et règlements, ou par le biais d'autres mécanismes, afin d'éviter les conflits ?

Ch. 2 Pg 33, premier paragraphe complet, dernière phrase
« Ciment Saint-Laurent a proposé une mise à niveau majeure de ses installations d'amarrage et un nouveau convoyeur dans le cadre d'une installation de fabrication proposée dans la ville de Greenport (voir le plan du secteur des quais ci-dessous). Le plan de la zone des quais doit être retiré du LWRP (voir le commentaire ci-dessous « page du chapitre 2 entre les pages 33 et 34 du plan global de la zone des quais ») et cette référence à celle-ci doit être révisée. De plus, toutes les références à la proposition du SLC devront être révisées à la lumière des récentes décisions du Conseil commun, du Département d'État et du SLC.


26 avril 2007

Forest City Ratner : C'est un désastre !

Mise à jour de Ward Bakery: Ce soir, des groupes de mamans évacuées étaient derrière leurs poussettes, qui étaient drapées dans des couvertures de la Croix-Rouge. Un secouriste m'a dit (vers 18h30) qu'un abri, des vêtements et de la nourriture leur avaient été fournis et que tout le monde pouvait maintenant rentrer chez lui. Qui aurait cru que les plans de Ratner s'appuieraient déjà sur des ressources de secours en cas de catastrophe ? Quoi d'autre est en magasin?

Dans l'incident de Ward Bakery, un hangar de trottoir était-il nécessaire?

Norman Oder fait la lumière sur le cabanon manquant :

Le hangar de trottoir à l'extérieur de la Ward Bakery a disparu depuis des semaines, bien qu'il en existe un depuis des années. Lorsque les résidents locaux protestant contre le plan de démolition de Forest City Ratner ont marché sur Pacific Street lundi, ils sont passés juste à côté de la boulangerie, qui manquait d'un tel hangar. Si l'incident d'aujourd'hui - 200 pieds du mur de parapet tombant, selon le Times - s'était produit trois jours plus tôt, ceux qui passaient auraient pu être très malchanceux. (Photo prise lundi par Jonathan Barkey)

Lorsque Forest City Ratner a demandé un permis de démolition au début du mois de mars, celui-ci a été approuvé au motif qu'un abri de trottoir était nécessaire. Le permis (ci-dessous) indiquait également qu'un hangar avait été érigé.

Ce hangar était apparemment celui qui existait depuis des années et a apparemment été retiré à un moment donné après le 3 mars. Le 21 mars, le promoteur a déposé une demande de permis pour construire un nouveau hangar. Apparemment, un hangar n'est pas nécessaire pendant que les travailleurs effectuent des travaux de pré-démolition, tels que le désamiantage. Parmi les questions en suspens : le désamiantage du bâtiment s'est-il transformé en travaux plus importants qui ont affecté l'intégrité structurelle du bâtiment ? Si cela pouvait être imputé aux conditions météorologiques et à la détérioration, le développeur aurait-il dû prendre plus de précautions ?

Rapport de pré-démolition du 800 Pacific St.

Selon ce rapport de pré-démolition (cliquez sur l'image pour l'agrandir), un hangar de trottoir était nécessaire. Le rapport indique qu'il a été érigé, même s'il n'y avait pas de hangar sur le site aujourd'hui lorsque la corniche s'est effondrée.

De plus, il n'y a aucune indication de conditions dangereuses sur le bien dans ce rapport.

Plus de DÉMO GRAPHIQUES à la Ratner

Les photographes Adrian Kinloch ("www.britinbrooklyn.com") et Tracy Collins (alias "Threecee") étaient sur les lieux et ont publié des photos sur leurs sites.

"Le bâtiment devra peut-être être démoli rapidement car il est maintenant dans un état dangereux, ce qui aidera à faire avancer le plan de Ratner."

"Malheureusement, les résidents locaux de Dean Street ont dû être évacués et passer la journée à côté de certains des travaux antérieurs de Ratner."

Déclaration d'EDSC sur Ward Bakery

Rapport sur les chantiers de l'Atlantique a publié la déclaration de l'Empire State Development Corporation concernant l'effondrement de Ward Bakery, ainsi qu'une observation :

« Lorsque l'Empire State Development Corporation a appris l'incident, l'agence a envoyé des représentants sur les lieux pour évaluer la situation. La sécurité est notre plus grande préoccupation et nous sommes très reconnaissants que personne n'ait été blessé. Notre équipe s'entretient avec le promoteur, la Ville et divers organismes gouvernementaux pour savoir exactement ce qui s'est passé et pour aider à coordonner une réponse complète. Nous attendons également le résultat d'une enquête menée par le Département des bâtiments de la ville afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires. »

Notez qu'une "réponse approfondie" ne va pas, pour l'instant, jusqu'à la demande de la membre du Conseil Letitia James d'arrêter immédiatement les travaux sur le site.

NoLandGrab : Apparemment, l'EDSC est toujours « à l'écoute » et « examine attentivement ».

Jeffries demande une enquête James demande l'arrêt de tout travail

Les effondrements partiels de la Ward Bakery ont entraîné l'évacuation du refuge pour sans-abri voisin et une inquiétude importante autour du site de Pacific Street. Les enquêtes se poursuivent et les élus prennent la parole.

L'exemple est suivi par les déclarations du membre du conseil municipal de New York, Letitia James, et du membre de l'Assemblée du NYS, Hakeem Jeffries.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DDDB : Ward Bakery Building s'effondre partiellement

Pendant que les entrepreneurs Ratner travaillent à la construction

Le ministère des Bâtiments et l'Empire State Development Corporation devraient interrompre toute activité de démolition sur le site d'Atlantic Yards jusqu'à ce que l'organisme d'enquête et de surveillance approprié soit en place

BROOKLYN, NY — Heureusement, personne n'a été blessé aujourd'hui lorsque tout le parapet nord du Ward Bakery Building s'est effondré sur la rue, le trottoir et les voitures garées en dessous. Le développeur Forest City Ratner (FCR) aurait entrepris un désamiantage sur le bâtiment avant la démolition prévue du bâtiment en juin pour son projet «Atlantic Yards».Le bâtiment serait démoli pour créer un « parking de surface provisoire » pour une durée indéterminée. Le bâtiment de 97 ans s'est vu refuser le statut de monument par la City Landmarks Commission, mais est resté stable pendant près d'un siècle. En effet, en mars, le promoteur a retiré les abris de trottoir protecteurs du périmètre du bâtiment où s'est produit l'effondrement.

L'équipe de sécurité de la mise en application des bâtiments de la ville, ou BEST Squad, qui inspecte les bâtiments avant d'autoriser la démolition, n'a trouvé aucun problème de sécurité ou de conditions dangereuses dans la Ward Bakery lors de son inspection avant la démolition.

« Le Ward Bakery Building est solidement implanté dans notre communauté depuis près d'un siècle sans aucun problème. Cela soulève certainement de nombreuses questions que maintenant que le développeur est entré dans le bâtiment, tout d'un coup un parapet s'effondre. Nous demandons au département des bâtiments de la ville et à l'administration Bloomberg d'arrêter toutes les démolitions programmées de Forest City Ratner jusqu'à ce que l'effondrement de Ward Bakery fasse l'objet d'une enquête approfondie », a déclaré le porte-parole de Develop Don't Destroy, Daniel Goldstein. « Également, l'Empire State Development Corporation (ESDC) — la société d'État supervisant le projet Ratner — doit insister pour que Forest City Ratner arrête toute démolition sur le site du projet jusqu'à ce que cet effondrement fasse l'objet d'une enquête approfondie et que le bâtiment soit stabilisé, et jusqu'à ce que le public puisse être assuré qu'il est un organisme de surveillance du site géré par l'État et approprié et réactif.

Les résidents et les organisations communautaires autour du site du projet demandent depuis de nombreux mois une surveillance appropriée de l'activité d'EDSC sur le site du projet, sans résultat positif de la part de l'agence d'État.

Un refuge pour sans-abri de longue durée abritant 94 familles et 350 résidents, adjacent au Ward Bakery Building, a été évacué par les pompiers de la ville de New York, et on ne sait pas quand les résidents seront autorisés à retourner dans l'établissement. La Croix-Rouge devait se rendre sur place pour porter assistance aux familles qui attendaient rue Dean après leur évacuation.

« Nous ne pensons tout simplement pas que le bâtiment était instable, c'est-à-dire que jusqu'à ce que les sous-traitants de Ratner entrent en fait, Ratner a apparemment étudié l'intégrité structurelle de ses avoirs dans l'empreinte il y a tout juste un an et n'a concédé aucune raison de s'inquiéter en ce qui concerne à la boulangerie du quartier. S'ils avaient pensé que le bâtiment était instable, vous devez croire que Ratner aurait pris au moins la mesure de précaution de placer des abris de trottoir protecteurs le long du bâtiment afin de protéger la communauté », a déclaré Goldstein. «Nous sommes très chanceux que personne n'ait été blessé par les lourds débris qui se sont abattus sur cinq étages jusqu'au trottoir et à la rue en contrebas. Il ne devrait pas y avoir de « prochaine fois », et l'EDSC doit s'en assurer. »

Au moins quinze démolitions sont prévues d'ici la fin juin. Bien qu'environ 50 bâtiments devraient être démolis pour faire place à la construction du projet, actuellement beaucoup de ces bâtiments appartiennent ou sont occupés par des particuliers ou des entités. Treize de ces propriétaires et locataires réglementés sont actuellement devant un tribunal fédéral, alléguant que l'utilisation d'un domaine éminent pour les « yards de l'Atlantique » viole la Constitution des États-Unis. S'ils gagnent leur procès, ils conserveront leurs droits sur leurs propriétés et leurs baux, leurs propriétés ne seront pas démolies et les « yards de l'Atlantique » ne pourront pas être construits.

Déclaration de la membre du conseil municipal Letitia James sur l'effondrement de la boulangerie du quartier

Les travaux sur le site "Atlantic Yards" devraient être arrêtés immédiatement

Je suis soulagé que personne n'ait été blessé dans l'"effondrement" partiel d'une partie du bâtiment historique Ward's Bakery ce matin. Je demande depuis quelque temps déjà une structure de supervision des travaux de construction sur le site. Il n'y a toujours pas de structure formelle, autre que le propre "Bureau de Liaison Communautaire" du promoteur, auprès duquel le public peut obtenir des informations.

Il est tragique que 350 résidents, soit 94 familles, aient été déplacés à cause de l'événement de ce matin.

Je trouve ironique que pendant 80 ans, Wards Bakery se soit tenu sans incident et que cet effondrement se produise à ce moment-là. Il est encore plus ironique que certains de ces déplacés aient intenté des poursuites concernant l'approbation du projet Atlantic Yards. Il est également important de noter qu'il s'agit de l'un des nombreux incidents qui se sont produits dans l'empreinte du projet.

À la lumière de ce qui s'est passé au 800 Pacific Street ce matin, et d'autres incidents, j'ai demandé à l'Empire State Development Corporation, qui agit en tant qu'agence principale de ce projet, d'arrêter tous les travaux sur le site « Atlantic Yards » jusqu'à ce que l'événement se produise ce matin. peut faire l'objet d'une enquête approfondie, et jusqu'à ce qu'un organisme de surveillance soit mis en place pour superviser toutes les démolitions et constructions proposées sur le site.

C'est encore un quartier rempli d'habitants et d'entreprises. La situation actuelle est dangereuse pour la santé et la sécurité de mes concitoyens, et ces démolitions, accidentelles et intentionnelles, sont tout à fait prématurées dans le processus.

Déclaration du membre de l'Assemblée Jeffries sur l'effondrement de Ward Bakery

Enquête complète exigée

« L'effondrement partiel de la Ward Bakery a suscité une grande inquiétude dans la communauté. Je suis reconnaissant que personne n'ait été blessé, car cet accident aurait pu avoir des conséquences tragiques. Le service d'incendie doit mener une enquête approfondie sur la cause de cet effondrement et je m'attends à ce que le développeur y participe pleinement. Cet incident met en évidence la nécessité de procéder avec une extrême prudence alors que le développeur fait avancer le projet Atlantic Yards. »

Député Hakeem Jeffries
Jeudi 26 avril 2007

Le membre de l'Assemblée Jeffries (D-Brooklyn) représente Prospect Heights (la zone où l'incident s'est produit), Fort Greene, Clinton Hill, certaines parties de Crown Heights et Bedford-Stuyvesant

NoLandGrab : Quelles sont les chances que Jeffries soit appelé au bureau de liaison communautaire d'Atlantic Yards pour se faire mâcher par le comité exécutif de l'accord sur les avantages communautaires pour ne pas s'être adressé à eux avant de publier une déclaration ?

Ward's Bakery Parapet s'effondre au début de la démo

Entendu dans Pierre brune, Commentaire de témoin oculaire de "NeoGrec":

J'ai été témoin des conséquences - Dieu merci, personne ne passait devant le bâtiment lorsque cela s'est produit. Ils seraient sûrement un gore. Les morceaux de maçonnerie étaient énormes. Tous les résidents du refuge pour sans-abri adjacent ont été évacués. On pouvait voir des femmes avec des bébés dans les bras et de nombreux jeunes enfants debout dans la rue Dean. J'espère que la ville trouvera un endroit pour ces familles. D'autant plus qu'il y a déjà eu des plaintes de résidents de Dean St selon lesquelles la réduction de l'amiante en cours à la Ward Bakery se fait de manière très bâclée. Pas un super environnement pour les jeunes enfants. Pendant ce temps, Forest City Ratner surmontera sans aucun doute son embarras assez rapidement. Cela pourrait les aider dans le procès du domaine éminent puisque leur défense est basée sur la preuve que les bâtiments sont « ravagés ». Ouais, on dirait qu'ils ont fait un excellent travail de rouiller celui-ci ! J'ai également entendu quelqu'un dire qu'il était très inhabituel qu'une aussi longue étendue de corniche s'effondre comme ça. "Habituellement, ils tombent en petits morceaux" était son commentaire. Hmmm.

Effondrement quotidien

"Roadway Collapse" hier, "Building Collapse" aujourd'hui.

. honte à toi Bruce Ratner.

Nous aimerions également remercier le président de l'Atlantic Yards Development Group, James P. Stuckey, le maire Michael R. Bloomberg, le gouverneur Eliot Spitzer, l'ensemble de la distribution de "The Atlantic Yards Community Liaison Office" (actuellement sur la 6th Ave) , le tsar Delia Hunley-Adossa et le tsar Delia Hunley-Adossa, et « Joey From Cobble Hill » DePlasco, que nous espérons recevoir sous peu.

BREAKING CurbedWire: effondrement partiel du bâtiment Atlantic Yards

HAUTEURS PROSPECTIVES--Juste dans notre boîte de réception une photo d'une perte importante de parties de Ward's Bakery au 800 Pacific Street dans l'empreinte Atlantic Yards. Le pronostiqueur qui a envoyé l'image écrit à propos de :

Un effondrement partiel il n'y a pas 20 minutes. Il semble que le parapet qui se trouvait au sommet du bâtiment (duh) soit tombé suite au début des travaux de démolition du bâtiment et aux fortes pluies. Pas moins de 11 camions de pompiers, 50 pompiers, 3 véhicules d'intervention d'urgence FDNY et ils viennent d'installer un joli petit tableau blanc pour comprendre leur plan de nettoyage. Personne ne marchait en dessous et comme le bâtiment est voué à la démolition, il était vide, donc pas de blessés. Plusieurs voitures ont été endommagées.

Dernières nouvelles de WABC Eyewitness News

De Développer, ne pas détruire Brooklyn (dddb.net):

Nous demandons : Où est la surveillance gouvernementale, EDSC?
Le quartier peut-il s'attendre à ce travail de qualité de Forest City Ratner pour les 20 à 40 prochaines années ? Le quartier peut-il survivre à cette qualité de travail de Ratner et de ses entrepreneurs, et à ce manque total de contrôle du gouvernement ? La communauté demande depuis des mois à l'EDSC un suivi sérieux des actions/démolitions Ratner sur le site du projet Atlantic Yards. La réponse principale a été de traîner les pieds et de promesses futures. Eh bien, le futur est là.

Une partie du bâtiment en démolition s'écrase dans la rue

Le parapet d'un immeuble vacant en cours de démolition dans le cadre du projet Atlantic Yards s'est effondré dans la rue dans la section Prospect Heights de Brooklyn jeudi matin.

Les autorités affirment que le parapet de l'ancien complexe Ward Bread Bakery s'est écrasé sur le trottoir et sur Pacific Street juste après 9 h 45.

Le parapet est la barrière au bord d'une structure utilisée pour empêcher les personnes ou les véhicules de tomber par-dessus le bord.

Aucun travailleur n'a été blessé et aucun piéton n'a été heurté, ont déclaré des responsables.

Le personnel des services d'urgence est maintenant en train d'évacuer près de 100 appartements après la chute d'un parapet.

Les responsables s'inquiètent de la stabilité du bâtiment et de la possibilité d'un effondrement supplémentaire, ils évacuent donc le bâtiment voisin au 800 Pacific Street. Selon des informations non confirmées, 350 personnes pourraient être déplacées.

Des morceaux de parapet jonchaient le trottoir et se sont écrasés sur des voitures.

UN SCHÉMA SE DÉVELOPPE À B'KLYN

Poste de New York, Op-Ed
Par Craig Charney

La DÉMOLITION a commencé cette semaine pour déblayer le terrain pour le plus grand projet de réaménagement urbain de New York depuis des décennies, Atlantic Yards. Cela a marqué non seulement une défaite cruciale pour les militants anti-développeurs de New York - le lobby redouté "NIMBY" (pas dans mon jardin) - mais aussi l'émergence d'un plan possible pour de futures victoires.

Le projet transformera 22 acres de Brooklyn qui ne contiennent désormais que des gares de triage, des appartements de faible hauteur, des condos, des terrains vagues et des bâtiments abandonnés en une arène sportive professionnelle (et les Nets), ainsi que des logements résidentiels de grande hauteur et des bureaux. - 17 bâtiments en tout, avec 8,7 millions de pieds carrés d'espace et un prix de 4,2 milliards de dollars.

Charney mentionne la réduction "modeste" du projet, mais oublie de mentionner qu'Atlantic Yards serait toujours la communauté résidentielle la plus dense du pays, de loin, ou qu'il s'agit du plus grand projet privé à source unique du pays.

NoLandGrab : les injures et les omissions de vérités simples sont généralement ce qui se passe lorsque des personnes intelligentes avec de grandes opinions craignent les faits.

LIPSKY SUR CHARNEY
En parlant de ça, voici le point de vue de Richard Lipsky :

Comme [Charney] continue de le souligner, le FCRC était « disposé à écouter et à faire des concessions - à une variété d'intérêts que les développeurs ignorent souvent ou s'opposent carrément ». Et en plus, le développeur a fait venir "certains des meilleurs professionnels de la politique et du marketing de New York". Le fait que le FCRC nous a amenés dans cette lutte, indique la perspicacité de personnes comme Bruce Bender et Scott Cantone qui ont compris que pour développer un soutien de base, vous devez avoir des gens qui comprennent l'organisation qui doit être faite à ce niveau.

NoLandGrab : Lipsky embrasse toujours les fesses de Bender (plus ici, ici, ici, ici) — peut-être qu'il se bat pour un autre gros salaire.

ODER SUR CHARNEY
Tu ne pensais pas ça Rapport sur les chantiers de l'Atlantique laisserait ces gars s'amuser?

L'analyse trompeuse de Charney commence dans le tout premier paragraphe. Premièrement, la démolition a en fait commencé en février, Charney's faisant référence aux démolitions contestées devant les tribunaux et autorisées la semaine dernière à se poursuivre.

Deuxièmement, les opposants ne sont pas des NIMBY - pourquoi organiseraient-ils la charette UNITY 2007 ce week-end ? t le citer comme un plan dans le document PlaNYC 2030 qui vient de paraître.

Charney, dans le deuxième paragraphe, commet une autre erreur, affirmant qu'Atlantic Yards aurait 8,7 millions de pieds carrés d'espace (en fait 8 millions) et coûterait 4,2 milliards de dollars (en fait 4 milliards de dollars). modestement pour obtenir le feu vert », mais cela, bien sûr, est faux : la taille du projet, en pieds carrés, serait à peu près la même que celle annoncée.

Les chantiers de l'Atlantique - Deuxième partie

Nathan Kensinger a publié d'autres photos étonnantes de sa visite souterraine de l'empreinte des chantiers navals de l'Atlantique.

Cliquez ici pour la partie I, où Kensinger défend son utilisation du terme "The Atlantic Yards".

Quant au texte, je pense qu'il est approprié de continuer à utiliser le nom "Atlantic Yards" ici, ne serait-ce que pour aider à clarifier que ces photographies proviennent d'un chantier de construction potentiel et pas seulement d'une gare de triage.

NoLandGrab: Le seul problème avec le lexique plus souple est que la plupart des New-Yorkais ne connaissent pas la différence, et le nom de marque Ratner, "The Atlantic Yards", prend une vie propre comme dans le post Gothamist d'hier faisant référence à la dernière récolte de Kensinger. Photos:

Nathan Kensinger a trouvé son chemin dans les tunnels sous les Atlantic Yards de Brooklyn.

Blight Me : "Developer Blight" est-il une nouvelle tactique de Brooklyn ?

L'autre jour, des manifestants étaient sur Flatbush Avenue pour dénoncer la "démolition prématurée" de bâtiments dans l'empreinte Atlantic Yards par Forest City Ratner. Dimanche, nous avons contemplé le grand terrain de Bedford Avenue et N. 3rd Street à Williamsburg qui est à moitié vide et dont le bâtiment est à moitié démoli depuis près d'un an. Samedi, nous nous promenions dans Coney Island, prenant des photos d'une énorme clôture érigée par Thor Equities.
.
Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une de ces orgies de démolition prématurée ne laissera pas derrière elle un terrain vague.

GL mentionne Edgemere comme point de référence.

Le juge n'arrêtera pas les démolitions avant d'entendre la protestation affirmer que l'action reste prématurée

Norman Oder récapitule les événements de la semaine : refus d'une « ordonnance restrictive temporaire », la manifestation de démolition, le calendrier et les délais de construction et pourquoi les voisins se battent contre la démolition des propriétés appartenant à Ratner.

GRAPHIQUES DE DÉMO : Pacific, Flatbush et Fifth Ave. "Road Collapse"

Des remises de trottoir sur l'avenue Flatbush ont été installées mardi.

Un hangar de trottoir a été érigé hier sur Pacific Street.

Ceci est présenté comme un « effondrement de la route » par les travailleurs sur place. Qui s'est effondré quoi et pourquoi ?

Il vient de la "communauté la plus blogueuse de la nation"

Ironiquement, nous ne serions pas la « communauté la plus blogueuse » du pays si les médias grand public (MSM) couvraient réellement le projet Atlantic Yards comme il se doit.

Pendant ce temps, les MSM se tordent les mains sur la façon de rivaliser avec la blogosphère. Allez comprendre.

Il semble que le projet Atlantic Yards proposé de 4 milliards de dollars ait les blogueurs dans le vertige, selon John Geraci, directeur des produits d'outdoor.in.

Forum de Brownstone, À quelle distance est trop proche de AY ?
Hier, un acheteur potentiel a posé des questions sur Third Ave. et Atlantic Yards. Aujourd'hui, c'est le versant nord.

Dope sur la pente, Bloggie est allé A-Postin'
Le propre Hillbilly-in-Residence de Brooklyn a de nouvelles paroles pour le classique américain :

Bloggie a posté, et il a écrit, Uh-huh,
Bloggie a posté, et il a écrit, Uh-huh,
Bloggie a posté et il a écrit.
Avec une souris et un clavier à ses côtés, Uh-huh, Uh-huh, Uh-huh.

Eh bien, il a écrit sur la boule de démolition, Uh-huh,
Eh bien, il a écrit sur la boule de démolition, Uh-huh,
Eh bien, il a écrit sur la boule de démolition,
Domaine éminent et étalement suburbain Uh-huh, Uh-huh, Uh-huh.

Ainsi, le photographe et photoblogueur Nate Kensinger (AKA Gowanus), qui a déjà montré l'intérieur d'un certain nombre de monuments et de projets industriels de Brooklyn, publie des photos de ce qu'on pourrait littéralement appeler le ventre d'Atlantic Yards, les tunnels au-dessus desquels le mégadéveloppement peut augmenter.

Sports et jeux d'Ambler, REGARDEZ QUI SE BRANCHE

J'ai l'habitude de tirer pour les Nets aussi, et je continuerai de le faire, tant que Bruce Ratner reste hors de mon quartier.

Inauguration des chantiers Atlantic Yards ?

Oui, quelqu'un "a cassé le sol" sur la Cinquième Avenue, seulement ils gardent le silence sur qui ou quoi l'a fait.

L'histoire avec laquelle les travailleurs sont coincés est que le trou a été causé par un "effondrement de la route".

La question est de savoir si les travailleurs de Ratner ont effondré la chaussée ou s'agit-il simplement d'une excuse pour effectuer des travaux prématurés avant la fermeture et le démappage officiels de la chaussée, prévus pour le 27 mai ?

METTRE À JOUR:
Une source dit que le DOT accuse les sous-traitants du DEP de « saper la rue ».

LE REVEIL A EU LIEU AU MADISON SQUARE GARDEN

Cette semaine Presse de New York La chronique sportive de C.J. Sullivan et Dave Hollander a cette complainte sur le basket-ball de New York :

HOLLANDER : Et maintenant, il devrait être expulsé. Trop tard. [Le propriétaire de NY Knick] James M. Dolan a accordé à [Head Coach] Isiah [Thomas] une prolongation de contrat de quatre ans garantissant que Madison Square Garden restera une friche de basket-ball professionnel pour toute une génération. La seule personne plus heureuse qu'Isiah qu'Isiah reste à New York est Bruce Ratner. Les Brooklyn Nets seront bientôt la seule équipe NBA d'importance dans notre ville. Dommage que beaucoup de personnes à Brooklyn n'en veuillent pas là-bas. Tout ça me rend malade.

NoLandGrab : J'espère que Hollander ne se soucie pas du voyage à Jersey pendant que les Nets restent sur place aussi longtemps qu'il le faudra.

Réaménagement frauduleux

Avec peu de surveillance, les agences de réaménagement locales saisissent des propriétés privées et dépensent l'argent des contribuables pour subventionner les développeurs.

Los Angeles Times, éditorial
Par Doug Kaplan

EN CALIFORNIE l'année dernière, les agences de réaménagement ont dépensé plus de 5 milliards de dollars. Ils ont consommé près de 3 milliards de dollars en impôts fonciers. Ils ont forcé les gens à quitter leurs maisons et leurs entreprises. Et quel service vital ont-ils fourni ? Ils ont construit des centres commerciaux.

Et voici le sale petit secret des développeurs :

Les développeurs ne demandent pas de subventions parce qu'ils en ont besoin, ils demandent des subventions parce qu'ils sont là pour prendre.

Et si je me trompe ? Ensuite, les responsables du réaménagement devraient toujours se demander - ou mieux encore, ils devraient demander aux électeurs - comment le public s'attend à ce que l'argent de ses impôts soit dépensé. Veut-il des centres commerciaux plus fabuleux et des avenues toujours plus grandioses ? Ou, par exemple, préférerait-il de meilleures écoles de quartier ?

Le réaménagement est imprudent, injuste et inutile et devrait être abrogé avant que des milliards de dollars supplémentaires ne soient gaspillés en subventions publiques pour les développeurs privés qui – croyez-moi – n'ont pas besoin d'argent.

DOUG KAPLAN est un promoteur du nord de la Californie et ancien administrateur d'un conseil scolaire. Il habite à Aptos.


Les chefs de Brooklyn livrent la « qualité étoilée Michelin » à vélo

C'est un lundi matin calme au Greenmarket d'Union Square, et les chefs Diana Freedman et Annabel Sharahy parcourent les étals à la recherche de champignons maitake qu'ils utiliseront dans une nouvelle recette. Le couple se préparait pour un repas sur le thème de Roch Hachana comprenant de la poitrine, des beignets de légumes racines et un gâteau au miel.

Freedman et Sharahy sont des vétérans du marché fermier. Les deux ont acheté des ingrédients ici tout en travaillant dans des restaurants gastronomiques comme Gunter Seeger et Gramercy Tavern au cours des dernières années. Cette fois, ils rassemblent des produits pour Brown Butter Supper Club, une start-up qui fabrique et livre ce qu'ils appellent « des aliments de qualité Michelin » à travers Brooklyn, ce qui vous coûtera environ 35 $ pour une entrée avec accessoires. Leur menu sandwich commence actuellement à 12 $.

Le couple fait partie des milliers de travailleurs de l'hôtellerie à Brooklyn qui ont été contraints de se débrouiller seuls au milieu des fermetures de coronavirus. Bien que la pression pour gagner sa vie ait conduit à l'ingéniosité dans le monde culinaire de Brooklyn, il n'est pas clair si les revenus de start-ups comme Brown Butter Supper Club susciteront la même demande que les restaurants en personne.

Lorsque la pandémie a frappé l'industrie alimentaire en mars, Freedman et Sharahy se sont retrouvés sans emploi, sans grand préavis. Le restaurant où ils travaillaient – ​​Freedman en tant que cuisinier à la chaîne et Sharahy en tant que sous-chef – n'avait d'autre choix que de réduire ses heures.

« Nous avions toujours nos outils au restaurant, nos chaussures – tout ce dont nous aurions besoin pour travailler », a déclaré Freedman. "Personne ne savait ce qui se passait."

Le couple était également insatisfait de la façon dont l'industrie hôtelière a réagi aux manifestations de Black Lives Matter au cours de l'été. Ils ont observé que certains restaurants faisaient la promotion de cocktails de saison au lieu de proposer des plans pour lutter contre le racisme sur le lieu de travail ou de donner des ingrédients restants aux manifestants.

C'est alors que Sharahy et Freedman ont conçu leur propre projet. Travaillant dans une cuisine louée à Brooklyn, ils ont commencé à préparer des repas pour les clients locaux chaque semaine, Freedman livrant personnellement chaque commande sur son vélo. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, le couple a déménagé dans la cuisine d'un hôtel de luxe à Bed-Stuy appelé The Brooklyn. La startup s'est associée aux services de livraison locaux Plucker et Dinner Table et l'entreprise a évolué pour inclure des cours de cuisine, des dîners privés et des repas pop-up.

Le duo s'est concentré sur la réinterprétation de la cuisine de leur enfance. Pour Sharahy, dont la famille est syrienne et tchétchène, cela signifie un accent sur le décapage, la fermentation et les épices arabes. Freedman, quant à elle, s'inspire des techniques de rôtissage et de braisage de sa famille russe et roumaine.

Les chefs ont précédemment créé un dîner entièrement végétalien, qui comprenait des gâteaux de polenta d'origine locale, des aubergines marinées, une salade de radis râpés et des champignons enoki croustillants. Le menu est en constante évolution et comprend actuellement des entrées comme des frites croustillantes au barbecue brésilien et des plats principaux copieux comme des nouilles froides au porc rôti et de succulents sandwichs au poulet.

Selon un récent sondage de la New York Restaurant Association, près des deux tiers des restaurants de l'État de New York devraient fermer d'ici la fin de l'année en l'absence d'aide gouvernementale. La New York City Hospitality Alliance a rapporté que près de 90 % des personnes interrogées n'étaient pas en mesure de payer intégralement leur loyer en octobre.

En l'absence de subventions gouvernementales suffisantes, plusieurs restaurateurs new-yorkais de renom se sont tournés vers des sites comme GoFundMe pour collecter des fonds qui vont directement à leurs employés. Le restaurant Olmsted de Prospect Heights de Greg Baxtrom et son restaurant sœur Maison Yaki ont amassé plus de 90 000 $ pour leurs employés. Pendant ce temps, l'aliment de base méditerranéen de Brooklyn, Hart's, s'est tourné vers la vente d'ingrédients et de plats préparés comme de la soupe aux légumes, de la chapelure maison et des champignons braisés aux résidents du quartier.

Contrairement aux bars et restaurants dont les revenus dépendent du service en personne, certains services de livraison comme Ipsa Provisions, basé à Long Island City, ont constaté qu'ils étaient mieux équipés pour faire face à la pandémie. Ipsa, qui a été lancé en février, propose des plats surgelés haut de gamme que les clients peuvent facilement réchauffer sur une cuisinière. Mettant en vedette des plats internationaux, les plats de base du service comprennent un curry de noix de coco fumant et infusé à la citronnelle, du poulet braisé à la marocaine et une soupe de tortillas au poulet épicé. Le co-fondateur d'Ipsa, Joshua Brau, affirme que la décision de rester ouvert n'a pas été facile.

"Mais ce qui nous a permis de continuer, ce sont les conversations avec nos amis de la communauté des soins de santé et de la santé publique qui ont dit:" Aussi petite que soit votre entreprise, vous fournissez un service vraiment essentiel ", a déclaré Brau.

De retour au marché fermier, les vendeurs transportent des légumes comme des courges soucoupes volantes, des haricots dragons et des radis. Alors que Freedman et Sharahy jettent un dernier coup d'œil aux ingrédients potentiels, ils repèrent un étal proposant des grappes de raisins concorde dodus.

Ils en goûtent chacun un et grimacent, poussant les restes de graines dans leur bouche. Les raisins ne sont pas assez mûrs. Ils achètent quand même un paquet à incorporer dans une recette encore inconnue et Freedman prépare son vélo pour le retour à la maison.

Les clients peuvent commander directement à partir du menu sur le site Web du Brown Butter Supper Club.


Voir la vidéo: Farmers Market Haul: Shopping At The Union Square Greenmarket in NYC. Lucie Fink (Juin 2022).